摄影中常见场景的曝光参数合集帮助新手快速
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编者按：本文原本是一个简化版本，方便大家记住，必要时做个参考。对于小白来说还是很有用的。
我为了更多人看到，一开始就没申请原创声明。方便大家转载。但是某媒体转载就转载吧，居然加了原创声明。以至于这篇文章我无法修改升级。
无奈，只好把简版写成了每个参数都有解释的完全版。为了保护自己，我也申请原创保护了。如果要转载的，找我开白名单吧。文章下面留言就行了。
做原创真的挺苦逼的。所以如果这篇对您有很大帮助，下面有打赏。当然，如果您仅仅是转发朋友圈或者摄影群，我也是感激不尽的。
在摄影笔记中，我们知道在不同场景使用不同曝光模式（光圈优先、快门优先。手动档）拍摄，能够让我们更简单控制曝光。比如需要控制景深的时候，我们可以选择光圈优先，控制光圈和曝光。比如画面中有动态元素的时候，我们可以选择快门优先，控制快门和曝光。比如当我们需要确定的不需要变化的曝光数值时我们还可以用M档。
具体还可以看看这篇《M档、光圈优先、快门优先都什么时候用》。
但是问题随之又来了，我拍摄风景的时候，控制光圈控制到多大？我拍摄人像的时候，控制光圈控制多大？有人在跑，我快门设置多少？一辆汽车开过去，我快门又该设置多少？拍月亮什么参数？拍摄银河呢？
下面就给大家一些场景的参数建议。切记,这些参数建议仅仅是建议,对于新手来说可以用这个快速上手,但是遇到具体情况可能会有并不适合的情况,大家要通晓摄影理论,灵活运用。
光圈优先时
顺光拍摄风景照——F8-F11,曝光补偿0。
一般来说，小光圈可以帮助我们更容易得到远近都清晰的照片。但是现在拍摄，尽量不要用特别小的光圈。一方面传感器上面像素越来越多，密度越来越大，小光圈很容易出现衍射效应。简单说就是画质不好了。
另一方面，现在镜头在设计中，会尽量保证大光圈的成像质量，所以极小的光圈反而从镜头角度来说画质也会变差。
F8-F11都有很好的画质，F16还算是凑合，但是F22真的就不好了。
顺光拍摄时，一般来说对于风景我们保持0EV就可以了。当然根据场景，我们也会考虑白加黑减。
拍摄人像时——最大光圈或者最大光圈缩小一档,点测光模特面部,曝光补偿0。
拍摄人像，很多时候我们需要的是虚化背景。那么光圈开大肯定是很有帮助的。
所以如果您有大光圈镜头，千万别浪费，只用F8。现在镜头设计时，就是尽量照顾全开光圈的画质。所以大家放心全开光圈吧。对于老一点的镜头，收缩一档也就很好了。
如果您不想要虚化效果，当然光圈就别这么大了。
至于曝光补偿，拍摄人来说，一般点测模特面部0EV就行。除非你拍黑人或者特别白的白人。
人文街拍——大光圈(需要虚化环境)-F8(不需要虚化环境)
F1.2-F2.8是人文镜头（35mm/50mm定焦，或者24-70mm）常见的最大光圈。如果你需要虚化背景，那么就尽量用大光圈吧。不是要把环境虚化成一片虚无，而是虚化背景但是能看出环境，同时突出主体。记住突出主体才是关键。
而当我们需要明明白白的环境时，自然就是要用小光圈。那么此时用F8就可以了。
微距拍摄——F8-F11
因为会离得很近拍摄，所以你会非常容易……应该说肯定会得到一个景深非常浅的画面。如果你不想让景深浅成一条线——只有这条线是清晰的，其它都模糊。那么尽量要用小一点的光圈了。
提到小光圈，你首先要想到的就是F8-F11。
拍摄星芒效果——F8-F11
拍摄夜景的时候，我们希望点点灯光表现出星芒的效果。其实小光圈就可以达到了。
小光圈？F8-F11你应该脱口而出了。
不过大家注意一点，手机是拍摄不出来星芒效果的。
快门优先时
一般肢体动作——1/60秒以上
主要动的不是很剧烈，1/60秒以上就可以凝固肢体动作的瞬间了。比如下面这张举着海鲜的大叔，就是用1/60秒拍摄的。他的动作介于剧烈和不剧烈之间。所以我们看画面中大叔的手臂微微有点虚。
但是特别剧烈的动作，比如下图拍卖海鲜的白帽子大叔，因为手上的动作特别快，所以即使用了1/125秒的快门速度，还是虚的。
经验，多拍吧！
步行——1/125秒以上
对于缓步行走，1/125秒以上就可以凝固住人物的动作了。
画面中的两个人动作完全被凝固住，此时的快门速度是1/250秒。
快行——1/500秒以上
但是如果人物走的很快，或者说行走的人离你很近。这时候人物在画面中动的就非常快了。那么显然1/125秒是不行的。我们需要1/500秒以上的快门速度才可以。
当然，如果是想把行走的人物拍摄成虚化的，自然只要你的快门速度慢下来，就虚化了。这张是1/20秒拍摄的。走的人物非常虚了。那么我要考虑的只有亮点。一个是侧对着我的僧人能在这个曝光时间内保持不动，一个是我手端相机可以端稳。
结果就是下面的照片。
同时，我们从这张照片中也应该可以看到近处的僧人就是有点虚的，而远处的很清晰。其实当时一方面是近处的僧人可能动作比远处的大，另一方面就是因为离得近，所以在画面中动作会被放大。1/20秒，他坚持不住啊。
跑步——1/1000秒以上
想凝固住奔跑中的人，我建议至少用1//1000秒以上的快门速度。而且建议打开连拍。
这是因为奔跑中的人是乱动的，不但有前后的移动，还有上下的起伏。同时头发手上的动作，以及脚下的动作都很快。
高速快门可以凝固瞬间，而连拍有有助于你抓住好的瞬间。
自行车——1/2000秒以上
千万不要小看自行车的速度，一般来说也得12km/h。这是很快的速度了。如果自行车离你不太远，1/2000秒以上的速度是必须的。
汽车正常速度行驶——1/4000秒以上(你在车上拍地面景物同样)
那么比自行车更快的汽车呢？快门还得再快一档。而且我不建议拍摄离你特别近的急速行驶的汽车。因为危险。
这张我在伦敦拍摄的双层大巴，在转弯的时候并不是很快，但是也会有20km/h左右的速度。我甚至为了保险用了1/8000秒的快门速度。
当然如果车走的很慢的话，快门速度可以未必需要那么夸张。这张在香榭丽舍大道路口减速准备转弯的保时捷其实速度很慢了。所以1/1600秒的快门速度足以凝固住。
而这张停下来的车……
所以我想告诉大家，我上面给的一些速度的参考，不管是动作的，人物的，自行车的还是汽车的。都仅仅是一个参考。
目标离我们的远近，以及本身的速度，最终会决定这个元素在画面中的速度。在画面中移动的越快，我们需要越快的快门速度，移动的越慢，我们则更容易凝固瞬间。
经验，真的是一个好东西，多拍吧。
追随摄影——1/4秒-1/60秒
快门速度的选择是依据切向运动速度以及离你的距离。所以如果你拍摄自行车，那么去便道上练习就行了。如果你拍摄汽车，我建议最好离远一点。如果你拍摄的是飞机……那么就要更远了。
多远合适呢？根据追随摄影的快门速度，1/4-1/60秒，你拍一下试试，能追上的就可以。如果主体在画面中特别虚，那么就说明离得近或者主体太快了。想办法离远点。如果不行，那就放弃吧。
M档时
满月——1/500秒 ISO 200 F5.6-F8(晴天)
弦月——1/500秒 ISO 200 F4-F5.6(晴天)
新月——1/500秒 ISO 400 F4
只要是晴天，满月的亮度几乎是没啥变化的。有时候会有超级月亮，据说亮度能亮30%！听起来挺多的。但是想一想，1档曝光补偿的亮度差异是2倍关系，所以30%的亮度差异，也就是1/3档曝光。
记住参数，用M档，不管你拍摄的月亮在画面中多大，亮度都是一样的。
如果你就有机会拍摄月全食。记住，虽然看起来很黑，但是月亮是红色的，能拍摄出来。不过要玩命加曝光了。我这张是F5.6 1/8秒 ISO 6400拍摄出来的。
街道车灯线和水面船灯线——曝光尽量长 ISO 100 F8 曝光补偿最终到减1档左右
虽然是M档，不过这样的场景我们还是要参考曝光补偿。因为是夜景，所以考虑减一点曝光补偿。街道如果明亮，稍微减一点或者不减。河道的话，一般比较黑，要多减一点。
减多少呢？拍一张看看。
然后根据互易率，我们设置好光圈和感光度，调节快门速度，在满足曝光补偿的情况下尽量长。如果你发现，哎呀，快门速度还是不够慢，那么就调节光圈小一点。如果发现快门速度达到30秒了，还是不够亮，可以考虑提高感光度或者开大光圈。
银河——30秒 ISO 3200-6400 F2.8
这是一个标准银河拍摄参数。
但是实际情况是，我们可能有所更改。
比如根据500原则，500除以等效焦距，等于你曝光的最长时间，要不然就拉出星轨了。而现在像素这么高，建议300原则比较好。
那么如果您不是超广角，30秒快门速度万万达不到了。
但是很多同学有星空镜头。比如我有一支适马的20mmF1.4镜头。F1.4光圈超大，更容易拍摄到银河。所以我可以用15秒 F1.4 ISO 3200这样的参数。
而真的要拍银河，可能我们会到一些特别好天气的地方。那么感光度可能还可以降1档。
以标准参数作为参考，拍摄银河的时候自己调节吧。
婚礼室内——1/125秒 ISO 400 F2.8-F8 闪光灯TTL(遇到SB灯光师直接收相机)
以上场景光时看看回放，亮了调暗点，暗了调节亮点。调节可以根据互易率，不懂的请看文章《光圈、快门、感光度是如何共同控制曝光的》
原本呢，特别不愿意写这样的文章，很是希望大家学会摄影理论能灵活运用各种参数。但是对于初学者来说，可能有个参考会是个好事儿吧。
再附上摄影概念中的要素总结：
1:相机控制曝光三要素
光圈、快门、感光度
光圈越大越明亮
快门越慢越明亮
感光度越高越明亮
2:曝光四要素
场景亮度、光圈、快门、感光度
场景亮度越强越明亮
其它同上面。
3:闪光灯曝光五要素
功率、距离、光圈、感光度、焦距
闪光灯功率越大越明亮
闪光距离越近越明亮
光圈越大越明亮
感光度越高越明亮
焦距越长越明亮
4:景深三要素
光圈、焦距、对焦距离
光圈越大景深越浅
焦距越长景深越浅
对焦距离越近景深越浅
5:背景虚化四句口诀
背景远、相机近、光圈大、焦距长
6:光线三个特性
强度、方向、色温
强度就是亮不亮
方向就是从哪来
色温就是什么颜色
7:光线的三个类型
自然光、场景光、人造光
自然光一般就是太阳光源
场景光往往在室内就是其它光源
人造光就是影室长明灯或者闪光灯
8:色彩的三个特性
色相、纯度、明度
色相就是什么颜色
纯度就是饱和度
明度就是光线明暗程度
9:感光度提升四个不好的表现
锐度下降、细节损失、噪点增加、色彩偏移
锐度下降和细节损失造成了照片不清晰——最先出现的
噪点增加让画面不干净——但是这是最无关紧要的
色彩偏移就是有大量的不干净色块，颜色色相变化——出现就很糟糕了
10:拍摄不清楚三大问题
对焦不准确、曝光时间内相机与主体相对位移、机械或者电子本身问题
11:闪光灯参数三要素
GN指数、最高闪光同步速度、同步方式
GN指数表示闪灯的功率，等于光圈乘以距离
最高闪光同步速度表示满功率输出的时候最快快门速度
同步方式包含了高速同步闪光和慢速闪光，慢速又包括了前帘同步和后帘同步。
12:镜头参数四要素
焦距、最大光圈、最近对焦距离、放大倍率
焦距表示取景大小和可变范围
最大光圈表示不同焦距段通光能力
最近对焦距离表示，呃，最近对焦的距离
放大倍率表示能把被拍摄物体在传感器上放多大
13:决定画质三要素
镜头、传感器、影像处理
镜头的好坏对于画质有影响，光线都是通过镜头进去照片的
传感器主要表现在像素密度，密度越低一般来说越好，这是将光信号转变为电子信号的过程
影像处理是将相机收集的电子信号最终处理成照片的过程