关于元宵节的民风民俗

　　按照旧俗，从除夕夜守岁开始，一直到过了正月十五元宵节，这年才算正式结束。只是，诸如看花灯、打灯谜、吃汤圆这些传统的元宵节习俗，如今似乎渐渐离我们远去，至于说不上何为元宵节的年轻人，也不在少数。 这个元宵节很热闹，前后两次天文景观来凑趣；这个元宵节很不热闹，如同近些年来一样，平平淡淡。
　　用最符合潮流眼光的短信来对元宵节的热闹程度做个评估。来自新浪无线的统计数据表明，元宵的短信下载量绝对比不上新年和情人节。根据从联通和移动方面了解到的信息，在短信上能够和洋节日一较长短的，除了龙头春节外，大概只有中秋节了。
　　其实，大众对传统节日也并非完全的漠然，相信去年的那场＂端午节保卫战＂一定还记忆犹新，更有人大代表提交议案，建议将端午节、清明节、中秋节也像春节、五一、十一、元旦一样，纳入我国法定假日。
　　可是，细想之下，这些关心更多是出于＂要面子＂的心态。事实上，对中国传统节日的理解，不仅仅是放几天假那么简单，或者申请一个世界文化遗产那么单纯。更重要的是，这些传统节日里蕴含着丰富的文化内涵，流淌着华夏民族几千年源远流长的文脉。
　　没有了韩国人在申遗上的叫板，元宵节又被置于何种境遇呢？本报编辑部在上海对元宵节进行了一次传统民俗层面的调查，关于元宵节的民风民俗在上海这个大都市还有多少保留、生养的土壤？
　　上海汤团地图之五岳【东岳泰山：＂城隍庙宁波汤团店＂】 身处豫园腹地，正对九曲桥，遥望玉玲珑，慕名而来的外地游客和阿拉老上海们来来往往，生意自然红火。在机械化生产的今天，这家有百年历史的老店依旧雇佣十多个师傅，每天如流水线一般揉搓出一个个圆圆滚滚的小汤圆来。服务员告诉记者，虽然店里推出了肉、蟹肉好几个品种，但这里每天最热销的还是8只一碗的黑洋酥宁波汤团。
　　记者也吃了不少店的宁波汤团，吃来吃去，还觉这家最妙。馅料甜而不腻，芝麻细腻。而妙，则全在它的皮上，汤团讲究糯，但要糯而不粘。吃口关键是一个＂滑＂字，宁波汤团个小，方能显出这一道滋味来。碗里还有酒酿和菠萝片，各个滴溜晶莹，就是有一个缺点，胃口大的一碗不够饱。
　　这家＂老街汤团＂地处七宝古镇，离市中心较远。这家店位于南大街，店面不大人气不少。店小，三米宽的样子卖的是徽式大汤团。店门口有两个大锅在煮，付了钱就直接取。一楼坐满，阁楼一样的二楼，同样座无虚席，还有为抢位子吵嘴的……好不容易，坐下开吃。这里的招牌汤团个头不小，吃两个顶八个宁波小圆子。值得一提的是鲜肉和枣泥汤团，鲜肉肉紧、枣泥不腻，记者各买了两个，合在一起吃鲜美可口，不少顾客堂吃后还外卖几盒回家。不过汤团糯米有点粘牙，估计是生意太好，汤团还没完全煮透的缘故。
　　据说这家店的老板曾在城隍庙宁波汤团店里当过几年学徒，而后再到这里自立门户。
　　何谓＂无名＂，这家店的旧灯箱招牌上斑驳可见＂鸳鸯馄饨、宁波汤团＂八字，但无店名。久而久之，吃客们就传出了＂无名＂之名。人说南岳衡山独秀，而用在这间显然是不恰当的。光看外表，简直与前面四家没法比。门面宽3米、纵深不到4米，逼得老板不修边幅地把厨房排在街沿，直与马路对面的柴爿馄饨有得一拼，害得记者按图索骥过去时，望着邋里邋遢的店面，端详了几个来回也没敢相认。
　　点汤团，小老板却挥了挥勺子，酷酷地说：＂没了！＂不要看小店品相不上台面而且又叫无名，话说酒香不怕巷子深，听说纷至沓来的外国食客还不少。记者也是在网上听老饕们介绍的，想不到这家＂跻＂身于＂弄堂马路＂董家渡布料市场的小店还藏此高人。
　　地处闹市四川北路，却独得北岳的幽静。提起＂四新＂这个牌子，父辈们几乎无人不知晓。如今四新，主要还是老主顾常来光顾。这里虽以汤团闻名，但汤团的种类只有黑洋酥跟鲜肉两种，盛汤团的碗口还有缺边。加上服务员们闲坐聊天的情形，让人感觉回到了1970年代上海大集体饮食店。汤团也是用大锅不停煮的，所以即买即食。可能是人流少了，煮得太久，有些许糊，不过还是糯而不粘的。黑洋酥偏甜些，鲜肉多汁味重。吃口要比古街汤团重。
　　嵩山以＂峻＂闻达天下，王家沙也是一样，所谓＂一招鲜，吃遍天＂。作为平民化的老店，在飞龙生煎出道之前，它的蟹粉面点在上海是独占鳌头的。
　　记者在王家沙北京西路店采访时，恰巧遇到一位老吃客江女士，她说小时候就住在附近，那时候她爸爸常常带她来王家沙吃汤团，可以说是从小吃到大的。后来出嫁了，每次回娘家也都会来吃一次。红了那么些年的王家沙蟹粉汤团固然名声大，可软硬件似乎都跟不上，慕名而来的都是21世纪的顾客，却还要面对上世纪七十年代的服务。不过再怎么说，一碗蟹粉汤团，一笼蟹粉小笼摆你面前，你也只好乖乖张嘴说好吃，用王家沙招牌上的那句话来讲——＂拍案叫绝！＂老城厢里的阿婆汤圆店 ＂汤团，两个甜的，两个咸的。＂一刚买完菜的中年妇女走进店来，熟门熟路的她显然是老食客。冯阿婆″呼＂地掀开锅盖，一股蒸气腾了起来，在锅里舀了半勺水把一只空碗涮了一下，麻利地盛了四个大汤圆，递给顾客。
　　冯阿婆是上海本地人，要不是满头白发，从利落的手脚来看不像是已经74岁的人了。早年就在附近小菜场工作的她，退休后和老伴做起汤圆买卖，算起来这已是第21个年头。冯阿婆的家在老城厢露香园路街面房，是那种楼下厨房楼上住人的老房子。起初，夫妻俩推个小推车，沿街叫卖，后来稍有了些本钱，夫妻俩在家门口摆了一张桌子和几把凳子，便有了一个固定的＂铺＂。
　　冯阿婆的汤圆渐渐在附近做出了名气，光靠门口的一张桌子根本应付不了客人，便把底楼的门厅和过道腾出来，也不过6、7平方大小，两张桌子几把椅子一摆就没了地方。
　　来吃汤圆的大多是附近的居民，也有不少是邻居，都和阿婆相熟。中午时分有一个菜农来吃午饭，他要了碗汤圆，边吃还边和冯阿婆谈着菜价，原来冯阿婆准备第二天买些荠菜做陷料。冯阿婆收菜农汤圆钱的时候也很客气，说随便给多少意思意思。那菜农也不好意思少给钱，毕竟汤圆是小本生意。
　　冯阿婆的汤圆很大，比超市里卖汤圆，一个顶二个。阿婆的汤圆论个卖，芝麻、豆沙、荠菜、鲜肉四种口味都是5毛钱一个。胃口大的，3元钱保证吃饱。汤圆都是现包现煮现卖的，很新鲜。就是现包速度慢。记者发现，虽然客人吃了就走，但吃的人总是络绎不绝，想吃还得等着包出来。冯阿婆说，等开学了生意还要好，大清早很多赶着上学的孩子都会来吃，里里外外就会坐满了。顾客们边吃边对记者说：＂糯米非常糯，馅也好吃，不像超市买来的，一点也不正宗＂。冯阿婆除了卖汤圆，也卖荠菜馄饨，吃的人也不少。
　　汤圆生意虽小，冯阿婆和儿子每天凌晨2点钟就要起床，洗菜、切肉、揉面、拌馅，5点钟女儿会从莘庄赶来帮忙，6点钟早市就开张了。一家四口，女儿负责包汤圆，儿子负责包馄饨、烧水和洗碗，老伴负责招待屋里的客人，冯阿婆负责煮汤圆和招待屋外的客人。到下午2点，收了铺子，女儿回家。4点多，一家人开始磨糯米，把第二天要用的糯米粉装到袋子吊起来等着滴干，再把要磨的糯米浸在水里。做的是饮食生意，可一家人的三餐，却都没怎么正经地吃，也就是面条、泡饭，在生意间隙轮流凑合了事。忙完这一切，天色已晚，隔壁人家传来电视声，阿婆一家早早地睡下，明天还要起早呢。
　　最初，老夫妻俩只是退休以后闲着没事，做做简单的小生意顺便也给家里增加点收入。冯阿婆的女儿告诉记者，她下岗在家，儿子正读大学，到母亲这里＂上班＂，还能有笔小小的收入补贴家用。冯阿婆的儿子也是这相似的情况。冯阿婆和老伴的退休工资加起来也只有1500元。如今生意也不好做，卖汤圆也有竞争，隔开几个门面也有一家汤圆铺，也是卖5毛一个，生的还买十送一，但不是上海人经营的。而客人来冯阿婆这里就是图个卫生、好吃，就像冯阿婆的女儿说的，将心比心这些汤圆都是包了给自己吃的，就一定要弄得卫生。虽是小本经营，对这个不容易的家庭来说怎么说也是一笔收入，生意好的时候还是有几千元收入的。
　　别人欢欢喜喜地过年，冯阿婆的汤圆生意只歇了三天，而平时根本就没有双休日、黄金周，休息一天就意味着少了一天的收入！冯阿婆也想好好休息休息养养老，这话说了有好几年，生意却一直没停下来。元宵节，对于冯阿婆一家来说，是生意最好的日子，大家只盼着生意能红红火火。难怪，冯阿婆见到记者的第一句话就是：＂姑娘，吃汤团伐？＂
　　一样的元宵不一样的灯 宫灯、走马灯、兔子灯——元宵节自然不能没有灯。而上海最有名气的元宵灯会要数城隍庙，去年两万张门票顷刻就被抢购一空。豫园成千上万千姿百态的彩灯，大部分出自上海工艺美术工厂。
　　记者见到灯饰部经理沈晓平时，他正埋头整理豫园灯会的设计稿。说到豫园灯会，沈经理告诉记者，因为工艺厂的人手实在有限，所以今年的一些设计就交给了江浙一带几家小灯厂来做。
　　提到今年豫园元宵灯会新推出的许愿树，沈经理一直觉得心存遗憾。＂原本制作的是内透光，所有的灯泡都是装在树的结构里面，一到晚上看上去真是璀璨生辉。但豫园考虑到安全问题，最后还是把灯泡全部拿到了外面，做成了外照光，效果要逊色不少。＂尽管如此，许愿树还是豫园灯会之一大亮点。
　　在制作车间，记者看到几位师傅正在一个仙鹤灯的骨架上蒙布。沈经理说，传统扎灯，主要用竹片、木条、丝缎等材料，先做出骨架再一层层蒙布，最后用金丝带绣边遮盖缝合针脚。传统的走马灯，制作起来就更为复杂，先做里外两个桶，利用里面热气上升的原理来推动外面转动。＂像这样的走马灯，现在的小朋友们已经是看不着了。一是因为用明火不安全，二是现在的走马灯都在轴上装了电动马达，既省力又方便，而且再大的灯都能让它兜着转。＂他随手拿起一件鲤鱼灯说，＂竹片木条