浪食记读后感字

　　《浪食记》是一本由王恺著作，北京大学出版社出版的平装图书，本书定价：49.00，页数：296，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
　　《浪食记》读后感(一)：美的食物直通人的心灵
　　其实这书里的有些文章陆陆续续看过，直到王恺把它们全部链接起来。买过他的第一本书，当时好惊觉这个人文字的敏感、犀利和阴郁（哈，要打我，其实这种阴郁来自于骨子里的那种悲观吧)跟张爱玲如此之像。毕竟我读过张的所有文字，不可避免地对这种风格敏感。后来，看到他写茶，写吃，以及各种现场报导，怎么也无法跟一个胖胖的男人形象链接起来，可是还是看到了这些可能，所有矛盾的冲突，不管是男性的外在与女性化的文笔，外在的孤傲还是内里的真，金刚怒目似的脾气和骨子里的一点悲悯，都是矛盾和冲突。因此，吃不仅仅是吃，是体悟是游历是对人性和文化的洞察，或者仅仅是贪吃贪享受贪恋世界的琐碎美好。
　　《浪食记》读后感(二)：读王恺的《浪食记》
　　知道王恺，是因为看了韩松落的书。刚开始是在微博上，看他说入了晓芳窑的杯盏，说时事，说喝了的茶，也diss一些现象和人。字不多，给人的感觉就是他真的懂，而且非常有界限感。是那种如果我有好茶好物好酒，会想和他一起分享的人，因为他懂，不会浪费糟蹋。后来看他推送＂雨期＂的故事。这样的人和事，我是不忍细想，不愿戳破的。看那些无奈苟且和做作被淋漓尽致的描写出来，别扭、却真实。再后来就迫不及待的加入了属于＂风流猪狗＂的读者群。热闹的呀[愉快] 也许是因为成为了这其中一分子，王恺出书，带给我一种与有荣焉的强烈期待，只想马上拥有，看看他曾经去过的地方，见过的人，吃过的食物。书有很多段落，满满当当的游历，我还没有全部看完，读过的篇幅里，给我最大的感受就是：如果能有一个这样的朋友，和他一起去吃，该有多好啊[呲牙] 就算被他嫌弃形容词语频乏，只能说：很妙很妙[偷笑] 那也会是很幸福很幸福的吧
　　《浪食记》读后感(三)：读《浪食记》
　　从《浪食记》买来，就开始每天翻上几页，阅读量不大 ，求的是安静悠闲，不要和吃人参果似的一口气读完。作者并没有很高大尚的炫耀自己吃的历程，而反带着谦卑，觉得能吃到人间如此美味是特别有福气的事儿。王恺不鄙视乡野美食，不会觉得上不了台面食物、碟盘不讲究会沾染了乡下野蛮气息；更不会觉得和他一起吃的也只是乡野最最普通的农民就有失身份，要坐就一起坐在人群中吃，要么就在塑料袋横行的地面上站着一起吃，都没有什么关系，只要美味独特绵长真是没有什么大不了的事。慢慢的他练就了一付能迅速分辨美味的肠胃。馒头也好、高贵的料理也罢，只要好吃，在他眼里是没有区别的。很多老底子的美食为什么都在乡间，在淳朴敦厚的乡间？看完书我似乎有点明白：城市的快和乡间的慢，让我们现在接触到的食物彻底大反转，制作过程太复杂、选料过于讲究的食物，不太适应城市的快，水土不服吧。越是通讯不发达的地方，老百姓的生活都很简单，做饭从选料到腌制到刀工到成型出锅，都是遵循老的传统，他们不赶时间，也不用为了销售要拼命做更多，享受做的过程和每天人群爆满的片刻。看着看着，不由想起小时候过年前四姨做的肉冻，攒了一年的猪皮，用刀刮去内皮的脂肪，洗净放花椒等调料，慢火在钢精锅里炖，直到肉皮软烂，汤色粘稠才停火，装盘放凉，吃的时候拿起一块切片，撒上调制的调料，美味至极。刮肉皮的脂肪都是个费力气的活，平时也真没得闲做这个。外面买的肉冻怎么都没有这样味道，亮晶晶透明就看着害怕，胶质的来源不明，和家里做的怎么能比？一页一页的看下去，心里不断琢磨里面提及的美味有没有能吃到的可能性。因为吃，又遇到很多形形色色的人和事，也让人觉得鲜活、有趣，就是生活百态。一日三餐柴米油盐，吃是多么重要的事，就连酷似神仙的林妹妹也不能不吃不喝吧。可转念又一想，换了这么矫情的自己，看着满地油污，肯定就不愿品尝，也是注定要错过美食的。
　　关注王恺的微博很久了，熟悉他的言行。有人觉得王老师是牙尖嘴利、刻薄的人。我能说这种带有片面的评论请你收起来吗？他只是看不起不懂装懂、或是一知半解就拿来卖弄，动不动就要拼命显示自己的优越性的人罢了。一位朋友的评语，最普通却真切动人的话语：王老师是一位懂得吃又非常随和的人。
　　《浪食记》读后感(四)：不问来历，不问去处
　　虽然书名叫《浪食记》，可却不是一本美食指南。关于吃食？却也是写了不少。
　　王恺在书里写了很多他吃过的食物，基本，都是好吃的。但是，他不是告诉你，这种食物是怎么做的，为什么会那么好吃，怎么去吃。更多的，他写的是吃的环境，吃的人，还有一道菜背后的那些人。此书最吸引我的，也在这一点。
　　还记得他写贵阳的宫保鸡丁，＂真好吃。不加花生，也不加豆瓣酱，用贵州当地的数种辣椒，炒出来的鸡丁嫩滑芳香，像个梦。＂我一直认为梦是个神奇的东西，虚幻，丰富，不是你想得就可得的东西。一种菜，好吃得像个梦，得多奇幻啊。连他自己都感慨，＂觉得大约以后都吃不到这么奇怪而好吃的食物了＂。
　　梦是多么私人的事情啊，它可以被描述，被绘画，可是，再具体，它也只在个人的梦境里，难以感同身受。梦又是一个难以用语言去表达的东西，它太广泛了，虚无缥缈又美好。看到这句话，你会不会回想自己吃过的食物，尝试寻找这＂梦＂一样的瞬间？如果没有，你会不会想去寻找，去经历这＂梦＂一样的瞬间？想必，在以后对待食物上，你会留多一份心，去认真对待食物。这，就是写作者的厉害之处。
　　为什么写人？对于吃，食物是重要的，可却不是最重要的。最重要的，是人。食物满足食客，食客成就食物。怎样去突出一份食物的好？看它的受众。例如他写一家日料店，在女主出场前，这家店看起来并没有特别之处。可当女主如＂一朵黑夜里盛开的花＂般出现时，这家店就特别了起来。再看到＂说也奇怪，在北京见到的很冷漠的餐桌主角，在台湾的冬日下午刚烫了一个头，倒像七十年代台湾经济刚起飞阶段的电影女配角，有股子软绵绵的气息，和她在北京的形象毫无瓜葛，显得又亲热，又柔软＂时，这家店就彻底不一样了。这些场景，如电影在你面前放映开来，恍若身处其中。如果没有这些人，这些食物被写得再好，也只如美食图片一般，美丽，却有些冰冷。
　　他不止去高级餐厅，也吃路边摊，像他自己所说：馋。因为馋，会一个人走进饭馆，点一桌子的菜，从被嫌弃到被欢迎，可是，这些丝毫不影响他对食物的感受。他会慢慢吃，慢慢观察周围的人。是因为做过记者，所以观察力特别强吗？这方面的原因应该是有的，但更多的是他有一颗柔软的心，旧文《震余记》里就明显体现。
　　食色性也，食是排在第一位的。不过到底，哪里都是人生百态。他的书，就像浓缩版的地方誌。有过去，有现在。未来呢？谁知道。或许，若干年以后，你再翻开这本书，会感慨一句：原来还有这样的过往，幸好有人写了下来。
　　每一块肉都有它的来历，每一块肉都有它的去处。就像我们身边的人，熟悉的，陌生的，来了去，去了来。无论外界如何变化，但他始终保留着那颗赤子之心，这，何尝不是＂浪食＂的最高境界呢。
　　《浪食记》读后感(五)：王恺男士是非常好的作者了
　　不信的话，大家看：
　　王恺男士还亲自用他的豆瓣帐号来回复我这个＂专门黑他的小号＂了，算是对我这个黑粉极度重视了，我这个卑贱的黑粉深感荣幸。
　　在此还要抒发本阴沟蛆虫对王恺男士的仰慕，本蛆对这位男士是佩服得五体投地。
　　同时表达对这位男士粉丝的羡慕，天天都有屎吃，晚上睡觉前，回味一遍，翔味还萦绕口中，啧啧赞叹道：是坨好翔。还是一坨吃了酸臭汉堡而成的极臭无比的好翔。
　　这么一想，我都不知道谁是蛆虫了？
　　嘻嘻。
　　为了博得王恺男士的注意，本蛆用了大量排比句＂专门黑＂王恺男士的作品，从这位男士的微博可以看出，本蛆的诡计得逞了。但本蛆的排比手法由于属于蛆式文学，受到了高端文学王恺男士拥趸的嘲笑，本蛆这次改掉旧习，忍痛放弃本蛆热衷的蛆式排比好了。
　　可是王恺男士的后半句本蛆就没懂，既然说本蛆的＂故意黑＂逗笑了王恺男士，为什么还有以下言语？图中的文字从四面八方看，本蛆都看不出里面含有喜悦的成分。可能是高级王恺男士拥有多幅面孔，随时切换，这种高级的生活方式是阴沟蛆虫所不能理解的。
　　在这次本蛆＂故意黑，有目的地黑＂王恺男士的活动中，本蛆从没有对王恺男士作人身攻击。是王恺男士先使用人生攻击，本蛆以前＂故意黑＂的也是王恺男士的作品。那也就是否意味今后本蛆也可以人身攻击王恺男士了。
　　这样一位口出污秽的王恺男士是本蛆一辈子的偶像，爱您，笔芯。
　　tl;dr 如果你们觉得我这篇蛆味太浓读不下去，可以读这一篇好文—https://www.douban.com/doubanapp/dispatch？uri=/review/5452133/&dt_dapp=1
　　《浪食记》读后感(六)：跟着他，有文化地浪荡地吃
　　早年喜欢汪曾祺和唐鲁孙。执着于汪曾祺笔下的昆明，在避难的几年里依旧有那么淡然轻松地笔下＂浊酒一杯天过午，木香花湿雨沉沉＂这样困窘年代的美好；惊叹唐鲁孙的饕餮盛宴，从宫廷酒宴开始吃，一路吃过官府菜，北京各大涮锅，兴致一起，跑去西北吃羊肉，总之五湖四海都吃遍，边吃边和你拉饮食圈的＂家常＂。
　　但我总尤嫌不足。汪曾祺写吃，常常是散记中捎带一笔，饮食没有出处，大概总是某个摊子某家老店。唐鲁孙又是太骄傲了，信手拈来的自信。看他写吃，一边恨自己不生帝王家，一边遗憾某某食物早就已经失传。得了，总之是吃不到。
　　而王恺的文字，算是综合了上面二位的某些气质，写吃时夹杂着人情世故，随意浪漫里又透着骄傲自得。但我不敢下定论，他一定受以上二位的影响。因为他的文字总带着某种自我天地的矜贵。用极为平凡词句——＂好＂、＂一味的＂、＂猛＂、＂味觉体系＂——来修饰面前的食物，不管是景德镇的辣椒炒肉，还是红灯区的宵夜，又或者是贵州的酸汤，都被赋予相近的描述，却给人带来不同的感受。他笔下的＂好吃＂是怎么样的呢？说不出来，但你觉得就是有别于自身经验的好。
　　写作的人长囿于词语的匮乏，而写到乏力，笔下的相似词句让人觉得惶惶不安。太相近了，带不来新意，像是嚼炖的半硬的牛蹄筋，嚼上几口，已滋味全无，但还是一块千疮百孔而不断的橡胶。王恺在写吃上，有了突破。写吃，而不仅写吃。他将饮食体系和地域文化作为参照，让食物活在了当下。他自身的文化坐标，让他成不了唐鲁孙。而他也乐于对各地饮食做＂细读＂，找到隐藏的、边缘的地区的饮食与大体系之间的关联。这其实是一件了不起的事。
　　《台式小情歌》里写阿里山的木头，山民信仰体系还有台湾的庙宇，倏而宕开一笔，写到缅甸南方的小城，＂雨水冲刷的斑驳的木栏杆和石灰墙＂，南国＂和庙宇一样多的＂茶饮店。他说像马尔克斯的＂马孔多＂。像吗？我不觉得，但隐约又有点那么个意思。这铺天盖地两节＂南国文化考＂之后，才写到阿娥豆花店。又提几句旁边夫妇卖撒了梅粉的芭乐，戛然而止。看着四六不着调，回想又觉得是那么一回事。南国的潮湿与温柔都在水果和豆花里，还有种种小吃。所以他才在最后写＂我还是很认真的吃着，无论是一碗肉燥饭，一碗砂锅青菜，一碗豆花，一碗米糕，一碗冰冻薏米，一碗酪梨牛奶，一碗軻仔汤，一碗麻油猪肝汤，一碗虱目鱼肚汤，一碗豆乳鸡，一碗馄饨面，一碗牛肉面，一碗手工乌冬面。＂
　　利用出游出差的机会，他跑去各地的犄角旮旯，文殊院旁的小摊，或者贵州某镇一地脏水的铺子里，吃甜水面，跷脚牛肉，烤豆腐，等等。一边吃一边看桌对面穿着大袍子的老者，＂纡尊降贵＂地坐在不合衣着的脏桌前，镇上人无异的神色，着实太有趣。
　　另外，他的文字迷人之处在于奇妙的换喻、联想，抓住了一丝隐秘的联系，牵扯出一段诡谲复杂的体验。他要与食物质地谈一场漫长的恋爱，于是新鲜的刺身在他嘴里幻化出一整出戏。＂龙虾是一种甜软的韧劲；鳌虾是傲慢的贵族，冰着脸，可骨子里还是鲜美的，不能自拔地耍着舌头；牡丹虾一般是炸天妇罗的好材料，用在这里，却又了乖巧的劲头，咬下去，欲断不断，缠绵不去，甜虾显然不是超市里那种货色，完全是柔媚乖顺的小妮子，可以无休止的和你鬼混下去。＂
　　他像是李白口中的浪荡侠客，执剑走天涯，豪情的吃尽庙堂市井，潇洒的走遍大街小巷。相当迷人的是，当你读完序言，翻开第一回第一篇，首句竟是正典与流畅感，如郦道元的＂自三峡七百里中，两岸连山，略无阙处。＂旋而与后面随性的文字形成奇特的张力。
　　他的《浪食记》，是真的，带你去浪荡地吃，有文化地吃，无论中心与边缘。正如之前他所拟的书名，＂每一块肉都有来历＂。
　　《浪食记》读后感(七)：写的像张爱玲的烬余录
　　毛尖
　　王恺的这本书，我拿到当天就把它看完了，因为好看。《浪食记》的笔触，常常让人想到张爱玲，比如《烬余录》。也是这个原因吧，我不会把王恺定义为一个美食家，饮食不过是他的题材，他用饮食写男女。就像张爱玲写菜场，怀的是其他。王恺也是这样。《浪食记》的底子其实是《红楼梦》《醒世姻缘传》《聊斋志异》、张爱玲，在这本书里出镜率最高的是《红楼梦》。王恺在书里写自己到全国各地、世界各地去吃，但反复印证的是他自己对《红楼梦》的理解，所以我一点都不觉得这本书是一本美食指南。
　　《浪食记》中，我对他写的那些高大上餐厅经验，兴趣不大，反倒是那些浪来的食物特别好，比如他在四川发现一坛几十年的老酒，比如他半夜从一个姑娘手中接过来的食物，比如地震现场吃到的东西。
　　看得出王恺是一个不怕死但很贪生的人。我最喜欢的一段，是他写他去诸如地震现场等高危的场所，会在半夜三更去吃，一个人，人生地不熟的地方，怀着丢命的可能，为了一点食物去冒险。这种美食白求恩态度，特别宝贵，不仅显示了王恺高乎常人的美食热情，也展示了他的生命态度，他在第一线为我们召唤出人之初般的食物爱恋。在一个充满生命危险的地方，这点食物成为生活全部的安全感，全部的抚慰，像恋人的第一次拥抱那般美好。我不知道王恺的感情生活怎么样，以他的食物观——又要从未有过的体验，又要味蕾的某种熟悉感，又要野趣勃勃，又要可以到手——揣测，他在感情中想必蛮难弄的。王恺展现的其实是食物的罗曼史，一场食物的庶民胜利，他和食物的很多次爱情。因此，＂浪＂食记的浪，是很准确的。
　　好像王恺特别能写出日常生活的一种色情感，那种吃不饱的胃口，那种不能餍足的生命的渴望。这是《浪食记》中最有趣之处。从食物到爱情，王恺显然不是一个专情的人，很容易审美疲劳。他写文章也是这样，标题明明是上海，写着写着就跳到西贡，然后又切到四川，滑动非常快，好在他擅长文章，滑水不突兀。张爱玲之后，没见过滑动这么快的。不专情、滑动，让王恺在写作中特别迷人。也许，不专情的人才能写出好文章，因为他在一个题材上会迅速地产生不满足感，从而滑向新的题材。
　　说到烟火气，我很喜欢王恺写到的兰州，一碗三块钱的兰州拉面，一下子就把他打趴了。这种经历大概每个人都曾有过吧。回忆起自己读书的时候，深夜偷偷出了后门，喝下一小碗热馄饨，马上觉得不虚此生，觉得生而为人、为中国人，特别幸福。有时候，食物如同山河，强烈引发出精神的归属感，好比我们小时候去春游，看江山如此多娇，内心涌出作为中国人的幸福感。成年后没有集体春游了，如今能撩动我们集体乡愁的，就剩食物。因此，这几年我反复在文章中写到，要培养爱国主义，宣传食物足矣。
　　举个例子，日本电影中的食物都隆重出境。你看小津安二郎的电影，好人才有资格吃饭、喝茶；韩国影视剧也如此。一部连续剧拍得再苍白，镜头永远不会糟蹋自己的食物，《来自星星的你》多么低幼，男女主人公对食物却是郑重的，特别是对自己民族的食物，哪怕只是一碟泡菜，仿佛泡菜是世界上最好吃的东西。反观我们的国产电视剧，年轻人谈恋爱的标配是牛排加红酒。我认为王恺这本书可以是一个非常好的国民教育素材，食物中沉淀出来的情感和乡愁可以把我们召唤回家，无远弗届。
　　我曾在香港待过三年，高度认同香港的饮食，但还是会反复想念我家乡宁波的呛蟹。每次回老家，我妈给我吃的第一个食物就是呛蟹；一吃到呛蟹，我的胃就找到了自己的位置，五脏六腑都舒服妥帖。美食是安妥身心的第一步，中国人要建构自己的美学，首先就应尊重日常生活，从食物开始。《浪食记》在浪来浪去的旅程中代替祖国的锦绣山河，抚慰了我们的灵魂。当我看到王恺写的牛肉面，就想去兰州看一看。世间万物，食物和人的心灵最为契合，因为它最接地气最具初心，我们都从食物中长出来，最后又回到食物那里去。千山万水走过，王恺每每都能在一碗中国面中安顿身心，这是书中最动人的地方。
　　小津的电影不拍丰宴华馔，永远是最简单的一杯清酒、一碗米饭，所谓最根本的食物。在最简单的食物里提取我们生之根本，从某种意义上看，王恺也是在提示我们的生命根本。回头再看《浪食记》的章节安排，颇有韵味和意味，借鉴了《红楼梦》的章回体回目，比如第一部分命名＂游蜀地识得菜中滋味，下江南辨出点心高低＂；第二部分题为＂情切切寒夜饮酒方知醉，意绵绵异域吃粉才得魂＂，章节之间的情节上并无关联，但感情上都关乎中国人的根本，这就是食物的真谛吧
　　《浪食记》读后感(八)：毫无意义的吃饭问题----兼评王恺的《浪食记》
　　今年初春的一个晚上，路过小区东边的工地，正赶上工地开饭，一口冒着热气的铝制行军锅前，带着袖套、面颊红润的中年女人正在给工人们舀菜，围着锅蹲着的几个已经吃上了，搪瓷碗里盛着炒土豆丝，手里拿着暄软的馒头，其中一个工人，把两个馒头挤扁，中间夹着厚厚一层菜，张大嘴十分扎实地咬下去，腮帮子一鼓一鼓的。工地上没谁说话，咀嚼的声音、喘气的声音和碗筷相碰的声音十分清晰。近前，一根插在地上的木杆悬着两只老式灯泡，昏黄的灯光背后，城市霓虹闪烁。
　　他们在吃饭，仅仅是吃饭，在这个意义无处不在的时代，在纷繁嘈杂的城市生活中，那一刻没有任何意义，在时间之上、在空间之外，有一种沉静而真实的力量。
　　一度，我耻于向人们亮明自己的钟爱，比如，佐白酒的腊肠、皮蛋、花生米，似乎一旦如此，便是降格以求、矮人一截。特别是当一些人眉飞色舞地讲出外文菜名，很精确地描绘一线城市那些角角落落里的高档餐馆，我能做的，大概也只有沉默。
　　后来渐渐发现，我的境遇并非个案。有一次参加亲戚的婚礼，几个农村来的远亲和我们坐一桌，上来一盘青豆虾仁，身旁的堂婶去夹，一筷子没夹稳，虾仁溜溜地从桌子上滚到地下，她用手拣起来便放进嘴里，几个人投来异样的目光，还有两个窃窃私语，我听到一句：＂这也没见过＂。还有一次我回到出生的小城，被朋友推荐去一家名气很大的店，点了一份酸辣肚丝汤、两个花卷，站在我旁边的服务员问我，就点这个吗？我说是。立刻换了颜面、冷冷地回了一句，碗筷自己拿。我问，在哪？她头也没抬的指了指前台，便掏出手机刷起微信了。
　　这样的故事也算古老，大概人间从来如此。刘姥姥在大观园吃饭时，听凤姐介绍茄鲞，起初是怀疑，＂别哄我了，茄子跑出这个味儿来？＂后来是惊讶，又向凤姐问了做菜的方子，最后是羞愧。众人则是哄笑。妙玉的梅上雪烹茶也是一样。然而，高贵与卑微的区别是人间的苦难，食物是无辜的，被人绑架了。
　　被绑架的食物就这样频频出现，特别是今天，借助便捷的媒体，吃饭被标签化、意义化了，在哪吃、吃什么、和谁吃，更加显眼的刺激着许多人的神经。吃的重大，演化成地位的重大、收入的重大、人脉的重大、品位的重大，以及其他更多的重大，这些重大甚至淹没了本能的重大，吃饭原本的样子。
　　自诩为吃货，最站得住脚的，大概是过往岁月中食物带来的慰藉，它教会我贪生怕死。那些令我记忆深刻的，往往不是所谓精致的、高贵的食物，而是有故事的食物。我总能以食物为标识，整合罗列出往事，更或，拓展出一圈若隐若现的精神边界。我背负着这些故事疲于奔命，尊为谁也拿不走的财富，就像葛朗台那样贪吝。但那又怎样？有一天，我突然发现，到了这个岁数，拿得起放不下的，好像只有筷子，或者有一个生命垂危的人，说一句我还没有吃够，一定会令我热泪盈眶。写到这里，食物倒是无论贵贱了。
　　我所认识的王恺同学，大概是帮我理清这样一个脉络的作家。从《文艺犯》到这本《浪食记》，中间还有许多公号文，我一直在读。他去过不少高档餐厅，也在央视这样的平台上与纪连海、王小丫同台，为亿万人民介绍盐水鸭，从历史、从技艺、从诗文讲起，信手拈来。当我第一次见到他以及平时与他微信的时候，更多的是紧张、局促，特别是当我看到微博上的他动辄怒目，觉着他在一个很远的地方。但似乎又不是这样，因为他的文字沾着烟火气，从动物内脏到泡菜，从烤串到牛肉面，以及许许多多的乡村菜，都是寻常食物，写得那样应接不暇，你会觉着他很忙，忙着觅食，在人间觅食，在土地上觅食。
　　他的文字性情、放浪不羁，从食物写到夜店、写到肉欲、写到酒吧女的气息、写到两个孤独的灵魂散发出阵阵高潮，天马行空的联想，冷不丁就突破了隐秘和禁忌，甚至时常得见蛮横、龌龊、肮脏、油腻这样的语词，历史专业科班出身的他，看上去不像一个老派文人那样温润。但似乎又不是这样，那些文字并不让人觉得恶俗，反而能读出准确与冷静，他并没有用力，但你偏偏记住了。
　　他笔下的食物，大体是两个阵营，好吃与不好吃。但是食物之外，还有一个更大的世界，带着人情冷暖、世俗短长，那些为了一日三餐发生的人间故事，不经意就出来了。他写＂怕以后再也吃不到那样好的东西＂，这是忧患；他写＂兰州牛肉面让人对很多虚妄的饮食产生怀疑，让人羞愧＂，这是内省；他写动物头颅的眼睛令人胆寒，这是敬畏；他写小时候家里的鸡头总被他＂霸占＂，这是贪恋。同样是写吃，我在汪曾祺那里读到生活的情致，在袁枚那里读到见识、读到富庶，在陈晓卿的记录片里看到文化，但在王恺这里能读到一个完整的人，七情六欲、神鬼两分。
　　＂宰相必起于州部，猛将必发于卒伍＂，食物也一样，工地上那一锅稠乎乎、油淋淋的土豆丝，是所有精致的、高端食物中的清凉文字。
　　的、身份化的食物的种子，或者说，它是被人们上升为饮食文化、远在庙堂之上的种种饮食理论的生长点，更加低平地接轨人的欲望、吃的本能。
　　食物本该如此。说了许多，王恺似乎只写了本该如此中的那个＂此＂，这一个字。就像工地上那群人，撂下碗，还要拿起锹、抡起锤，与钢筋水泥较真死磕，在昏沉与清醒中，迎来一个个阴晴不定的清晨与日暮。
　　每个人，都是如此。
　　《浪食记》读后感(九)：悠游的态度，美食的野趣
　　（刊于《新京报》书评周刊2018年2月24日）
　　文/俞耕耘
　　＂浪＂是一种悠游态度
　　王恺的《浪食记》，书名就有况味。关中人见面会问＂出去做什么＂，这时一个套路性回答就是＂出去浪＂。浪代表漫无目的地游逛。罗曼蒂克之所以叫浪漫，是借了水的特性，不知其所止，随性而至。王恺对美食，就是这分目遇成色的闲情。你不能像赶集一样去凑，那样只会找到一批＂网红菜＂，味道是热闹的，却不免浅露。换言之，他相信真正的美味属于个人，清冷带点小孤独，＂独自发现＂才满足美食家的＂私属感＂。＂浪食记＂代表了美食家的＂自我修养＂，总结一下，就是勤快腿脚、皇帝舌头再加文人辣笔。一个懒人不会为了吃瞎跑腿，被味精毁掉的舌头不能产生百感交集的幸福，笔力不及味蕾的人和哑巴吞了黄连一样，失了表达。
　　我很艳羡王恺的落笔，正因原先记者身份，让他在采访之余，带了孤独旅者的颜色。没有好友作陪，亲戚接待，也是幸事：感官需独处，舌头可专心。游蜀地，下江南，去台港，到越南，笔下美味千番过。从异乡肠粉、北方甜点到上海作派，从羊肉菌菇、牛肉拉面到动物头颅……王恺心中有版图，却不想写成美食指南。这本书有一种奇妙的空间地理，美食探访需要打破铁板一块儿的疆界思维。只有在语言地域的末梢交汇，复杂的饮食传统才让口腔记忆如此魅惑。不仅人们在迁移，味道也在融汇叠加，就像你看到的＂沉积岩＂。美食在某种意义上，就是辨析一种＂变异的层次感＂，它像病毒可以分化出各种＂亚型＂。美食家总有各种＂抗体＂对变化的味道做出应答。尽管，我这个比喻有点阴郁。＂老厨师经常强调川味的口感除了辣，还有咸鲜、甜咸、清汤和怪味等十多种味型，即使是辣，也包括复杂的湿辣、干辣、甜辣和香辣等＂。这大约和金圣坛比较林冲和石秀之＂狠＂，一个道理。
　　此书难得在于＂浪食＂之外的＂造境＂。以色示人，虽然撩动食客口腹，但余味寡淡，没有诛心的抓人。一切景语皆是情语，一切美食全在情境。寒夜里北京的日料，回到了日本的阴翳，清酒是浇灭人生困惑的休息。借着红灯区的那点儿灯红酒绿，凑着古怪暖意，吃起冷锅串串，鸡肉很香。仿佛肉欲可以下菜，入了食欲。王恺让美食随笔有了叙事性，到处是脑补画风，多情地想着食客的心事：＂只看到一张张桌子的两边，坐着寂寞的夫妻、苦闷的朋友、相识不久的恋人，面对着酱牛肉、杂碎汤，还有馨香的烧饼，是另一种酒馆画面，应该慢慢去体味＂。
　　洞明练达的世情文章
　　如果说，王恺写美食有什么独到，那就是以味悟道，写尽人情世相。味道都有性格，美食自成气象。＂龙虾是一种甜软的韧劲；鳌虾是傲慢的贵族，对你冰着脸，可骨子里还是鲜美的；牡丹虾一般是炸天妇罗的好材料，用在这里，却有了乖巧的劲头，咬下去，欲断不断，缠绵不去；甜虾显然不是超市里那种货色，完全是柔媚乖巧的小妮子，可以无休止地鬼混下去＂。
　　美食文章，不能只停留在色相形味的勾引撩拨，就像唇红齿白的＂傻白甜＂，甜得没有遮拦的腻歪。王恺写得好，那是因为他多情：每种食材都有性别、脾气和秉性。他给我们再现了一个情感沛然的食物世界，用印象式的审美批评，端出了一套生活美学。《浪食记》显然一副才子文章面貌。鲁迅曾谓李汝珍，以才学见于小说。王恺以才学透于美食，就像风物考，很快让你捕获民风、人情的象外之象。只有博学，才能换得文章那股刻薄的机灵劲儿。幽默是顺手牵羊式的，随意是风格。金刚的凌厉，菩萨的低眉，一中和，文字的揶揄味儿就不那么＂出挑＂，而是文火＂养熟＂的醇厚。
　　书后跋文提到，＂有朋友说看不太进去，看完不馋。＂这也许因为王恺有醉翁之意。换句话说，美食没有故事就是傻不愣登的＂死物＂。只写卖相、口感的文章，完全就像站街女露出的＂风景＂，矫揉卖弄口舌之欢。我很欣赏作家＂出神＂的闲笔，每每都能巧妙镶嵌小说碎屑，掌故轶闻，给你展示食物披着的＂老料子＂，而不是白肉身体。《金瓶梅》、《红楼梦》、《海上花》和张爱玲就是人情洞察的老前辈，王恺妙手引线，文章闲话处，就串起珠玉无数。
　　《浪食记》表面是在写食，其实是阅世的品人录。这得益于作家混元的白描功底，＂人物群像＂速写可谓精彩，一两句妙喻就能晕染人物风神。照顾前台的能干潮汕女，一边准确算账，一边冷淡礼貌地回应食客；穿着夹克的小老板和他们形迹可疑的女人们，带着老猫游荡的北京老人……都是烟火气十足的市井风情画。漂泊北京的潮汕客，处在脏乱的城中村，食物却卸下了表演。它们的味道近乎老实，却带着异乡人的温暖人心。
　　在古代，儒家的诗教传统总喜欢，听听当地音乐，总结兴衰之道，民风之变。王恺可能也有从美食，辨析地域气息的喜好。＂湖南女人蛮横而泼辣，只有她们做得出手撕包菜这种生机勃勃的蔬菜＂。手撕就是一种蛮荒的野性。它不会像洋白菜层层叠叠地故作矜持，堆在那里缺盐少油，简直就像＂穿惨白婚纱的新娘尸体，因为惨白，算不上艳尸＂。经过大饭店＂改装＂后的＂虾米白菜＂，摇身一变就是七八十元的身价。只有＂白骨精＂们才会买帐，因为＂她们的胃口和趣味都是改造过的＂。
　　王恺的揶揄一讽，也表明了他的美食观：美食之美，首先在于真纯。假模假式，虚张声势，不如让食物本色出演，来的阔大自然。北方点心就扎实丰厚，靠味道的叠加堆出繁复层次，一如录音棚的声音处理。人和食物总能相互感应，相由心生，或许也可说味由面生。上海的花生酱要求抹塌、品味的精细，天然衬出海派的秾媚。异域传来的清真点心，＂像是北方乡村那种穿着朴素的村民，没有太多的话，天高地远地活下来，面容枯槁，一点不讨喜＂。但有硬气的蛮力，味道的憨态。
　　美食里的感伤情怀
　　《浪食记》里的文章总是漾着一层淡淡感伤，就像油花不沁，一吹又会散去。可能，有些是对餐饮买卖人，生活不易的感怀；有些是对旧时光，老味道一去不返的追忆。工厂批量加工，味道就会平淡。＂好点的餐厅全部是中心厨房制度，就是在一个类似食品厂的地方初步加工好了，再配送到各个门市部＂。食品工业化，必然导致没有风格的味道。
　　王恺想找的其实就是一种＂美食的野趣＂。野，就是未被收编＂招安＂，没有标准化制作的吃食。它既不在大饭店、连锁店，也不是被封为＂老字号＂的名店名吃，而是那种散落乡镇边缘，路边街摊的美味。如同学院派和野路子，专业化有时带来相同的无趣，野味背后则是生猛、突兀、逼仄，从不搞那么多虚头巴脑的＂登样＂。
　　美食是用来吃的，好不好只有嘴巴晓得。王恺警惕着我们身边的虚饰之风，那就是食物越来越被资本挟持。更多人会在意食品的＂符号价值＂：就餐的环境、服务和价位，直接决定了食客的地位阶层，身份咖位。这是美食本身的悲哀，象征交换的价值不再是使用价值，只是空洞的隐喻。如何回归美食的本质属性？
　　我想这是王恺深刻的地方，那就是尊重人性本身的顽固。用八个字说，就是老祖宗传授的大实话：＂饮食男女＂，＂食色性也＂。食物本身是富于肉感的，食欲和性欲的天然联系却常常秘而不宣。＂实在无法想象潘金莲、孟玉楼几个丢丢秀秀的美人就酒消磨时间，大啖猪头的场景＂。这大概就是如何做一个＂油腻的美人＂，皮肤脂滑，让人充满肉欲。西北的烤串则是＂用羊肝配肥油，嫩的，热辣的，无休止地吃。简直是一种淫荡的口腔交欢＂。你会被作家营造的场面感所镇住，毫不遮掩闪烁，读后犹如补了元气的充盈。
　　＂到了某个年纪，乐趣是越来越少，只剩下吃＂。这是锥心的实话，因为其他欲望，都在功能和体力消退下，惨淡无力。吃，却是长久得天高地远，舌头的记忆难以忘却。浪食就是一种生活态度，它以悠游滋补岁月亏空，用美食抚慰身体落寞。
　　欢迎关注我的公众号：书语云中君