忘记中国味

　　学习国外品牌的经营之道和文化策略，就是学会在中国味里，忘记中国味，以走出局限。
　　那是N年前的事情了。电影节上巩俐的一身中国旗袍，征服了全世界最挑剔的眼睛。然而时光流转，当青花瓷或者刺绣从中国的华服上抬起头来，却不能带来初次的惊艳。
　　时尚就是这样＂无情无义＂。因为除了美学本身，还需要对美进行深化、发扬，甚至是日积月累的品牌经营和产业布局。带着这样的好奇和思考走进＂中国国际时装周2010春夏系列发布会＂，收获的也许不仅是视觉上的惊喜。
　　本次时装周于11月1-9日在北京隆重举行。在9天时间里，主办方在D-PARK北京会所和北京饭店举办近70项专业活动。11月9日晚，在北京饭店举行的中国时尚大奖2009年度颁奖典礼中，时装周落下帷幕。
　　本土面孔
　　中国国际时装周自1997年创立以来，已举办了510场设计师和时尚品牌发布会、60场专项大赛和专项评选，以及12次中国时尚大奖颁奖盛典。中国国际时装周已经成为时装设计师和知名品牌发布流行趋势、展示创新设计、建立品牌形象的时尚舞台。
　　与以往不同的是，今年几乎是本土设计师的天下，没有一家欧美品牌参加北京时装周。在时装周上，商家和专业人士展示了50多个时尚品牌、220位知名设计师的40场专场发布会，并有7项专题赛事举行。时装周期间，还有时尚论坛、新闻发布会、招待酒会、专题讲座以及展览展示等10余项活动。
　　从参展设计师的名单和资料可以看出，今年参加国际时装周的设计师平均年龄为38岁，年龄最小的25岁，年届不惑者也大有人在，而前几届设计师的平均年龄是30岁左右。因此也有观点认为，国内设计师在成长过程中正遭遇青黄不接的断层现象，像前几年那样一夜成名的时代已经结束了。
　　唯美背后
　　在第一天的品牌亮相后，几乎所有媒体都给出了＂美轮美奂＂的评价，认为中国设计师已经超越了向国外品牌学习或者借鉴的阶段，在逐渐形成自己的风格。甚至有设计师认为，现在不少外国设计师在反抄中国的作品。
　　这是因为，全世界有70％-80％的成衣是在中国制造完成的。中国服装领域中有很多名不见经传的企业，但它们的年销售额却上亿元甚至几十亿元。而这些企业大多都有给国外品牌做加工的历史。除了经济效益以外，这些企业最大的收益就是服装制造水平跻身于世界前列。
　　前几年，国外的设计师会提供样式和具体图样，中方只需照着样子生产即可。但现在很多国外品牌只提供一个粗略的概念，具体的样式多由中国设计师来完成。正是在这样始于亦步亦趋的学习和实践中，中国设计师的技能突飞猛进。
　　这到底是一种得到，还是一种失去?国际服装对中国服装具有＂威胁＂和＂培育＂的两重性。也可以这样理解，国际服装对中国服装的威胁显而易见，而它们对于中国服装市场的培育却也同样是功不可没。
　　破茧成蝶
　　国外的品牌大多有一个流传下来的品牌故事，比如香奈尔定位＂经典传奇＂；纪梵西几乎成了＂优雅＂的代名词；范思哲表达＂性感＂；阿玛尼价值定位＂精致的城市生活＂。
　　中国的服装产业发展源自改革开放，具有品牌意识是在上世纪80年代中后期，形成品牌热潮在上世纪90年代中后期。也就是说，中国服装品牌的历史也就20来年。反观世界服装品牌的成长已经有100多年，世界十大服装品牌，几乎都产生于上世纪50年代以前。
　　因此，在总结自己的核心内涵时，中国服装品牌显得有些语焉不详——短促的历史，多年来为他人做嫁衣导致的底气不足，在设计界为＂中国味＂沾沾自喜的同时，却没有土壤和文化来将这个中国的故事好好讲下去。学习国外品牌的经营之道和文化策略，是学会在中国味里，忘记中国味，以走出产业局限。
　　当下的金融危机，使很多国外品牌受到冲击。日前，山本耀司都国际大牌纷纷宣告破产，Crocs等品牌连续亏损严重，纷纷缩减投资规模和生产规模。对于中国服装产业来说，在经济阵痛中理清思路，以最快的速度＂破茧成蝶＂，也许才是最美丽、最伟大的救赎。