雾里婺源

　　 旅行有时不仅仅是一场旅行，旅行大多会冲着一个名字、印象甚至是臆想而去。清明时节、人多时闲、春和景明，明知旅途期间有风有雨，还是兼程而去——婺源，一块隐藏在山里、隐没雾里的春野风光地。
　　颠簸一路，泛着晕乎乎的劲儿，穿过了很多隧道，路过了许多烟雾缭绕的山，跨过了许多浑浊不清的江河，茂林修竹，新田清禾，坡间还是能够看到很多茶树，高一层，中一层，低一层，很有韵感，这路逐渐偏向于江南味道。空气仿佛也是湿绿而黏厚的，有质感的低沉；每一丝云墨色都轻飘飘，如烟，青翠滴成山；每一滴云墨色都尖坠坠，如宣，山水妙笔开。这是途中，没有其他期待之景物，只塞着耳机，听着舒缓的音乐，降低心里等待的烦躁以及漫长颠簸的疲惫感，这窗外凝结的无数个小雨滴，恰好朦胧了一片眼前，有股幽悠的漂流感。
　　可能，你期待有多大，失望也响应一切，临顶如渊，正因为梦里印象太美，那切实接触便不会太美——这是正常的接触与提前架构之间的距离所致。
　　下车，雨下，是山里的雨，很急很冲。车就停在山腰马路，撑伞而下，顺路而行，有绿树山石，景色一般。听说眼前这座有一块被拉长的小岛——有个美丽的名字，叫月亮岛，我看就是个变形抽象的上弦月，岛上有树、有草、有石、还有些人造景，四周环水，水混白，不碧不澈。若去，则要成渡船去，每人25元，离岛越远越贵，这天风急雨大，大雨落幽燕，白荷魂散，似乎不适宜乘舟而渡。河对岸，是一整块油菜地，导游说花已谢、籽已结，漫山金灿黄色早就在清明前掉尽，话至此，无趣，转身归，雨停，伞收，顺路而下，登车刹那，雨忽降、伞又开，就座，临窗看景，尽雨打、尽风曳，带上耳机，听歌，哪里月亮岛，还比不得上双龙湖的独岛一座。罢了，地响而岛名，却不见黄金漫染。
　　行进中午，停车，吃饭，两道特色菜的特色在于没有吃多少，留在桌上。慢悠悠一个多小时的吃食，饭饱后，上车去婺源博物馆——其实，单听到这个名字，我就丝毫没有兴趣，毕竟博物馆游玩多了。
　　但到了目的地却兴味许多。
　　博物馆是东西走向的，正门可看穿其墙，前后相距也就百十米的样子。而东西延伸，上下三层，装饰精致而豪华。一进去就能看到婺源县的立体三维地图，可一览无余，而正眼望去，也是我觉得最匠心独道的是一面落地窗——既起到了采光透明的基本作用，还起到透镜看景的作用，就像是园林的镂空雕刻或者窗透而明，这整幅透明玻璃，完全就是一幅随时变换风景的＂活＂画，青山，马头墙，绿水，油菜地，时刻因天气而变，因季节而变。这一定是一个懂设计的人所做，确是玲珑。
　　二楼和三楼都是瓷器和书画展览，一书＂千年婺源＂的字样，也颇为壮观，单就是时间的纵向跨度已经给人震撼。热亮刺眼的灯光，穿透了一碗一砚一画一书，陶瓷由五代、北宋一直到明清时期，而那流淌透明的青白色冰裂瓷让人惊讶，完全没有一块泥土的影子，就是一块晶莹的玉器，那流动的光泽，透露了历史的岁月，也讽刺了那些工艺流水线生产瓷器的木讷而死气沉沉的笨拙，还有块紫砂做的瓷碗，很粗糙而古拙，却笨中显生气，令人回味。
　　书画是一位师从傅抱石等大家的现代画家，画作多是山水，无论是平沙落雁，还是江南水乡；不论是青城山石路方斜，还是野渡无人舟自横。一荷、一苇、一水禽，落笔成景，点墨有韵，有不少学美术的艺术生来对眼前的每一幅画评论，有些稍专业的色彩和勾勒我不懂，但是分明我还是能够听得其中一二，好画如景，我没有去争抢去拍照留念，而是在画前多看了几眼——每一抹，都甚是创造而用心，其实我记忆犹新的是:宝蓝色的巨大的荷花，占据画面三分之一，像梵高向日葵般鲜艳，这蓝好像失真，却更显生命的张力，而另一幅是《野渡无人舟自横》寂寥苍茫的江面，风弯芦苇，寒鸭一点，孤舟斜漂，而那凌乱的水圈晕开，显得水急雨疯，尤其那淡似透明的芦絮，肥水含墨，就在触摸宣纸的那秒化开，似断离枝头的飞絮，欲飞芦杆折弯的方向。其他画，也各有趣味，各有味道。之后，跟着时间顺序，又看了飘逸的书法和印刻的砚台，而馆外玻璃框内的一块巨大砚台，应该说更让人震撼，像是一个能够洗澡的浴缸。这前年婺源，三步两步，也就在几个小时里一眼望穿千年，几步穿越宋元明清。
　　就像萧伯纳所言:人有两种失望，一是你的愿望得到满足，另一个是你的愿望永远没有得到满足。这看似悖论，却恰好能形容此次婺源之行。
　　下了高速，经过了装饰别致的收费站后，便看到了＂中国最美的乡村＂，说实在话，那会儿心里除了期待还有一份莫名憧憬带来的冲动，仿佛心里那片金黄与千亩花海能够让人徜徉。曾经，听到婺源这两个字就觉得很美，就像乌镇俩字，美感从取名的末端都能嚼出味道，油菜花独独没有什么值得赏看的光景，而所有韵味结合了，便不同，就像郁金香之于荷兰，薰衣草之于普罗旺斯，这是有味道的事儿。而婺源的美，多是摄影或者宣传片对其＂文艺＂性地美化以及＂自然＂性的纯化，美化的是一片油菜花，不仅仅是蝴蝶蜜蜂的翻飞，还有男女之间的相温互闻，金色的海洋，自由地徜徉，这不是一片等待结籽的油菜地那么简单；纯化的是，大多数人远离城市喧嚣，于此觅得一晌半晌的安静，清宁。当这两者相结合时，那一大批有文艺心的青年奔赴而来，一大批修身养性的中青、年老的人风尘而来。一来而去，这也成了＂虔诚者＂的＂朝圣地＂了，油菜花也变成了＂满地黄金＂。
　　而我们，来得不巧。花谢雨大，跟着拥挤的人群车群，我们挤到了小桥流水，听闻这景点的收费是刚加的，票也只卖要玩上5天的套票，想想还是乐滋滋地回去——本就是一座寻常山，还高举＂中国最美的山——三清山＂的大旗帜，颇为好玩，这里连残山剩水都算不上，竟然张口闭口都是最美，而川流不息的人群，车队，以及横亘在山间的横幅更是有＂哗众取宠＂的味道，花谢，连味儿也变了。
　　浸雨而回，尽管雨已停了。一群人满怀失望——这是愿望没有得到满足带来的失望，而我却因此而悦，正因为没有见到梦里婺源那片金灿翻黄的油菜花，我心里还饶有些美感的期待，倘若真是走进了，那么这象征的印象也就完全破灭甚而不堪了。本就带着清醒而来，所以这是不适合旅游的，这会把每个景点解剖、割裂得过于分开，谈不上任何美感，就是原来的韵味也会消失殆尽。
　　回到车上，等人。看着窗外的风景，我深深感受到一股恶意，此时此地，该有的千亩油菜花海没有了，花谢在人来；该有的熏蝶舞在雨雾前消失了，风雨在人来。沿着山路回来，我看到了像是梯田的凹地里，油菜花已然翠绿，我足可想象清明前的热闹生机，而泥水中的一匹蚯蚓爬来爬去，想必它流浪似得游走，是不会懂蝶舞蜂蹈于油菜花海的神韵意味。而我，跟着人群漫步山路，雨一直下，雾生缭绕，满满的山脚似乎也被笼罩一般，雾浓雨淡，雨瘦而雾肥，这是春日清明的风韵。
　　我悦于得不到的失望，失望本身就是怕＂满足＂掏空心底最后的一丝期待，而我不愿就此把婺源丢在这山里、雨中，我愿把它雾化在梦的印象里，我已深知，每次可能的触及都是一种＂梦之架构＂的坍塌，真正地走进烟雨、云雾的朦胧里，透过，看穿秋水了，它所能带给你的享受便不是其本身了，而应是其外的兴味儿了，这多少还是孕育在梦里，融化在雾里，雾里的婺源有风有雨，不见，却有不见其容的满足感，此非油菜花海、春日熏风、灿黄香醇所能替代，站在这里，便证明你已来。
　　结束了一天的风雨阴云，回宾馆，收拾妥当后，一行人外出，乘公交去市里，半途转到景德镇陶瓷学院，人多是闹市，本无兴趣，却在一条小巷里看到卖小瓷器的，人很多，还有几个外国人。很精致俊秀，转了一会儿就饿着去＂觅食＂了，在一家饭馆搓了一顿——仅存的记忆是辣，除了最后一个汤不辣之外。就这样玩着，公交也没了，先是趁车回人民广场，之后打车回宾馆。
　　回去的路上，和出租车司机闲聊，人都说出租车司机是对一个城市最了解的人，这一点不为过。司机是个热情温和的大叔，我问了婺源怎么那么吸引那么多人，我说是不是宣传炒作做得好，他本还想吐槽几句，可作为一个江西人，对于外地人，还是抱之微笑，换了话题，我们聊了其他好玩的地方以及江西菜，他说味道还好，和安徽口味差不多。说了我们吃的菜，大叔说那可能是湘菜，原来这样，湘、鄂菜真是遍地开花呀。到了宾馆，洗漱后就累了，睡了。
　　第二天，去景德镇陶瓷民俗馆。其实劲头儿快消磨殆尽，本是没有什么玩的力气，只想带着散心的态度结束此番旅程。而事情总喜欢柳暗花明，滋味总在其外。
　　驱车至景德镇民俗馆，导航出现故障的烦躁在抵达之时消弭。不愧是景德镇，处处是陶瓷，来的路上，路灯是蓝色的青花，有条巨大的青花巨龙雕像立在流淌的河里，而远处的一座塔竟然也是瓷器做成的。进到民俗馆内，瓷器就更目不暇接了。
　　售票门右边，是复制的圆明园十二生肖铜首的复制品，背景是一座高高的楼榭，红灯笼挂起，水法喷水，真有些零碎的历史感。而一旁花坛釉色缤纷的瓷器立在花坛，与一旁盛开的蝴蝶花相配，紫色，白色，粉红，宝蓝……就连一旁的垃圾桶也是青花瓷做成的，真不知是这里的瓷器便宜还是需要奢侈，于此地，这精美的瓷器仿佛就是变了模样的泥胚，满地都是。
　　进馆，经清幽的茂树、修竹后，一路到了小广场，两旁有瓷片堆积的古窑模型，很多人去留影。右转，我们去了古窑，进门出有家文艺的瓷器咖啡店，名字叫＂China◎瓷◎咖啡＂，很有中西合璧的气息，外面座椅和伞撑都营造了慢节奏，忽然想到，下雨天，瓷器和咖啡更配哦。稍停留，进门，门很古朴，红锈生门，绿丛相映，灰棕色的木门半掩，还真有＂小扣柴扉门不开＂的感觉。
　　沿路行，墙生绿色的苔藓，凝结江南烟雨，蜘蛛网上结了很多颗饱满晶莹的水滴；瓷器而书的对联，瓷器而做的座椅供人休憩，瓷器而饰的公厕……我看到一只青灰的瓷瓶，作为修饰立在花坛，仅那瓶中积水而溢，中有蜉蝣便可见其中一二。其中转动的水车、臃胖的锦鲤、晒着的瓷器胚胎、当年的古窑遗址、现代化的瓷器展馆、挂着单反取景的游人、穿得很鲜的女子……构成一整幅风景。
　　自然风景足够新鲜，瓷器一条街足够拥挤，各类的瓷器制品足够琳琅。这都太饱满，我看不全。
　　期间，看到了许多的古窑，窑外有两米高左右的松木搭建的房子，这是烧瓷的燃料，听说一次就要烧上万斤松木。而最古老的窑内有个乾隆瓷器像乃是镇馆之宝。中有多种窑，我在青窑待了会儿，和老师傅聊了会。我是纯粹的外行，这里的师傅也都是非物质文化遗产的继承人，说解重要于烧瓷了。他们衣服统一的颜色，蓝白的小马褂，年龄都很大了，有仙风道骨的味道。由于时间急迫，我询问了几个问题。原来他们每个人一生只能会烧制一种窑的瓷器，专业性很强，难以＂跨专业＂，而作为神秘的釉料，他说那也是秘方似的手艺。他说瓷器一眼就能看出死活，一个中年女人买了套瓷器，他说是假的，看起来就死气沉沉，没有一点生机，之后他说了好瓷流淌的动感、烧制后的光泽等等，其实我真想听上一晚，这对比其他行程是更有意义的事——之前，我看了瓷器的制作过程，一团泥在老师傅的手里瞬间变成各种模样，说神奇一点不为过，一连串的制胚、晒制、上色，有个老师傅的镂空很见功夫，有个小伙子的泥胚上雕刻也让人欣慰，瓷器蘸水摩擦竟也能＂鸣唱＂，这土泥烧的瓷也像乐器一样脆音悦耳了……处处皆是瓷色瓷声，如同明代古窑遗址复燃的鲜火一般燃烧，这瓷、这地也在春天里也盛开得生气。
　　下午又去了锦绣昌南，听名字就知道。古代称瓷器为china，而昌南便是China的音译。再加上锦绣而字，不言而喻，这里就是瓷器城——各色瓷器足以炫目，价格也比其他地方便宜许多。买了点纪念品，上车就踏上归途，这天万里晴空，可上了高速又起雾了……
　　旅行前，婺源是个印象，粘连臆想；旅程后，婺源是个具象，凋谢臆想。灿黄金的油菜花海依旧滴挂在空濛的雾里，雾里婺源已千年，岂能山水人物容一眼?就如同博物馆那扇落地窗，透明的玻璃画，风景无时无刻不在变化，这同旅人无关，紧要的是＂到此一游＂，什么没有留下，什么也没有带走……一切都只是在雾里——一块隐藏在山里、隐没在雾里的婺源。