一路行来一路歌之甘南风情
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甘南藏族自治州被亿万游人冠以＂九色香巴拉＂之美誉，也是我一直向往的神秘之地，今年夏天总算如愿。但甘南州地缘宽阔胜景众多底蕴深厚，不是我一个暑假就能游得完的，也不是一次短暂的旅行就能欣赏够的。这次暑期的甘南之行，不过是以213国道为轴线，就近游览了几个景区而已，可就这几个景区，也令人心悦激荡，逍逸无限。
一直觉得藏民族很神秘，藏人那种简单的生活方式更是令人向往，所以这次甘南行，除了领略＂香巴拉＂的美丽以外，还想真切的去体验一下藏族同胞的基本生活方式和一般的民风民俗，于是出发前，我们就意向确定了要在夏河县的藏家宿住一天，吃藏家饭、干牧民活，和藏人亲密接触亲切交流。
还算顺利，由兰州出发，第一站到达甘南夏河车站后，便顺利的联系到一藏族农家乐（实为藏人农家客栈），而且女店主江毛草的老公，是夏河县政府的一名公职人员，其儿子是兰州某在校大学生，这样的家庭人员结构，为我们与藏民之间的沟通和了解，省去了不少的障碍和忌讳，因为公职人员毕竟受工作和环境的影响较大，即或是我们一不小心触犯到不该触犯的藏民俗之事，也容易得到彼此的谅解，何况还有一个暑假在家的潮派大学生呢。
店主江毛草是个体面、温婉而热情的女人，进到她家，便又是接包又是倒茶，又是虚寒又是问暖，虽然汉语说得不是很流畅，但一应招呼无微不至。完了后，带我们查看每间客房，征询我们是否要住？到这时，我们已没有另外选择的必要了，因为藏家客栈的房内布置和被褥床套等，与汉民族的家庭一样的干净、整洁，包括主人的卧室也是一样的整洁，而且房费只有普通酒店的三分之一价，何乐而不为呢？所不同是，藏家墙饰上多了些如几何图案的彩色装裱，这些装裱凸显著藏人的佛教信仰和藏俗文化，这也是区别于汉人家庭最明显的标志。
我们各自选择好房间放下背包后，征询江毛草，晚上能否为我们提供一餐付费的藏人家常饭？江毛草满口答应，并问我们想吃什么样的家常饭。
我们都不知道藏家人一般吃什么样的饭菜，于是我说：＂按你们平常的饮食准备吧，只是不要少了糌粑和酥油茶这两样就行。＂
江说：＂那好办，吃糌粑也少不了酥油茶，其它还需要些什么？＂
我们此时不想在吃什么样的藏家饮食上浪费时间，和众多游人一样，＂停下车轮就看景＂的心理催促着，于是告诉店家煮点稀饭就好，便租车前往拟定的达宗湖。
距县城不足20公里的达宗湖，是高山森林中的一个很小的湖泊，面积不足百亩。由于湖畔是野花遍地的草滩，草滩向外扩展，便是以松柏为主的茂密森林和怪石崚峋的崖体，草滩、森林和怪石相拥，让这座高原湖泊显得尤为小家碧玉，令人珍爱、令人陶醉。若把达宗湖比作一幅画，那么这幅画的最佳挂处，应当是餐厅或是书房。挂在餐厅，能让人食欲大增，若挂在书房，则让人思想活跃。
最令人不舍的是达宗湖前沿草滩中的土拔鼠，学名叫草原犬鼠。土拔鼠长约40厘米，短尾，不怯生不咬人，温顺如猫乖巧如兔，毛色灰棕蓬软。见到游人不但不躲藏，反而还撵着游人要吃食。当我们拿出随身的干粮引诱时，几只土拔鼠便聚到我们身边，在手掌上舔舐食物。模样实在温顺乖巧，把弄皮毛也不躲避，若不给食了，便穷追不舍。到我们都没有吃食可给了，摊开两手告饶时，几只壮硕的大鼠才引颈发几声喊，＂呿、呿…＂，随后，一群土拔鼠才一顾三盼地离开我们。
事后据当地人讲，土拔鼠可以亲近，但不宜亲密接触，小心染上疟疾。听了这话，让我们几天都心惴不安，好在后来我们都没有出现不良反应。看来，对不了解的东西，还是不要接触的好，虽然那些土拔鼠给我们带来了无尽的快乐，但必要的防范还是必要的。
返回夏河，已是黄昏时分，按照行程安排，当天得游览距夏河县城1公里处的拉卜楞寺，这是夏河之行最主要的观光点。
闻名遐迩的藏传佛教圣地拉卜楞寺，位于大夏河西岸，紧邻夏河县城西南。来到拉卜楞寺外桥头处，落日已被寺院背后的山坳吞去了半边脸，半轮落日的光辉，仅给拉卜楞寺几处高塔的塔顶留下一抹橘红色的阳光，饰金的塔顶在晚霞的照射下泛出姁姁光芒，暗影中的寺群便显得有些神秘了，甚至有些迷幻。藏文饰面的木质油彩经筒，沿寺院围墙廊道一溜排开肃然而立，并不时地受戴于信教者们的抚摸和转动，于是，＂叽咕叽咕＂的经筒声从廊道中传来，那声音似朝觐者的叩首，又似转经人心灵的祷告。
几名身着藏服手持念珠的中年女人，远远地便面对寺院目视廊道匍匐于地，磕下一个又一个等身长头，待磕到经筒面前时，方肃立整冠进入廊道，按顺时针方向徐缓地挨个转动经筒。
从她们那专注的神情和虔诚的叩拜中可以看出，拉卜楞寺定然是她们心所向往的一方圣寺。
金光、暗影、叩拜和呦呦的经筒声让人肃然，我们不由得也放轻了脚步慢慢地跟随着，像她们一样虔诚而缓慢的去抚摸、去转动那肃立的一只只经筒。
拉卜楞寺的转经筒长廊，实在是太长了，环绕整个寺院外围一周，绵延8公里，共一千七百多只经筒。据说它是世界上最长的转经筒长廊，转完一圈，需要两个小时的时间。我们一行六人，没一个信奉佛教的，更没有耐心和毅力像前行者那样，安恬的去转完每一只经筒。但是，我们由衷的祝福她们、祝福所有来这里转动经筒的人们，经过虔心的转动，转去尘世的烦扰，转入梦想的天国。
寺院有好几个出入口大门，其宽阔度都不是很大，也有较宽阔的大门，门外左右分别安坐两尊雕刻精湛、色彩艳丽的石狮子，想必那就是主要的出入口大门了。据旁边一停车场老人介绍，这个时辰已没有导游可聘，只能随意游览，但进入寺院后切不可大声喧哗、拍照，更不可面对佛塑雕像指指点点和触摸。
拉卜楞寺，藏语全称是＂葛丹夏珠达尔吉扎西益苏奇具琅＂，意思是：具喜讲修兴吉祥右旋寺，简称扎西奇寺，通常称为拉卜楞寺。拉卜楞寺又是藏语＂拉章＂的变音，意思为活佛大师的府邸。
就旅游而言，夏河县曾经是甘、青、川三省交界地的政治、经济和文化中心。拉卜楞寺佛经学业久负盛名，是藏传佛教格鲁派六大寺院之一（青海塔尔寺、西藏哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺、扎寺伦布寺、拉卜楞寺），其寺院建筑更是别具风格，有16处佛殿、18处活佛官邸，大小金瓦寺、讲经坛及大喇
嘛住宅，占地85万平方米，房屋数万间。整个建筑群依山而建，背山而立，鳞次栉比。金顶蓝瓦红墙，高低错落有致，远远望去辉煌无比，堪称佛堂建筑艺术珍品。所以，作为了解该地曾经的辉煌、见识和观瞻藏传佛教，拉卜楞寺是很值得一游的。至于格鲁派又是什么，我想应该是藏转佛教的一个派别吧，不过作为与宗教无缘的人来讲，也就无需费神劳力地去探究它了，因为要弄懂这个问题，一定很难。
当我置身于佛灯盏盏香烛缭绕的寺院之中，观瞻着恢弘而宁静的寺院建筑，聆听着由佛堂佛殿传出的诵经声时，一种淡如芷水的情愫油然而生。氛围影响心绪，氛围感动心情，氛围也能改造心志。当你一旦身处一种清幽恬适的佛国之地，你的情绪也会跟着安恬起来，此时，你什么都不需要想，什么都不需要说，杂念在这里是孽障，语言在这里显得十分苍白，你只需默默地接受佛国氛围的沐浴、洗礼，慢慢地，你便会感觉到有一种徐徐的和风由心底荡起，那和风似甘霖、似北斗、似吹开霾雾的飙风，一切烦忧会被氛围荡涤得干干净净，身心感到无比的轻松和愉悦。也许这感觉，便是那不远万里，也要逐一去朝拜佛主寺院的根本所在吧。＂转山转水转佛塔，不为修来世，只为途中与你相见。＂不知怎的，忽然就想起了仓央嘉措这句爱情诗言，也许爱情人的心理和宗教信徒的心理是不同的两种心理，但是我想，不远万里不惧艰辛的匍匐在佛主的脚下，这种虔诚和坚贞的信念，当是一样的吧。
回到藏家客栈已是晚上9点过，店主江毛草为我们准备的晚餐早已上桌，并用防蝇罩罩着等待我们的归来。大家实在是饿极了，随身的干粮早就在达宗湖喂了土拔鼠，这时见到饮食，哪还有点斯文样？一碗稀饭两口就喝完了。见我们饥饿成那样，汪毛草急忙给我们续上稀饭，端上三样不同的馍和一小半瓫粉面及一小碗黄色食料，同时叫来她的爱人和儿子，一起为我们团捏糌粑。
原来，糌粑就是那小半瓫粉面？父子两各用一只空碗，分别加入不同比例的黄色食料和粉面进行拌合，之后捏出一小块已黏成团的粉面于手掌中不停地团捏、旋转，两手配合便成了比汤圆更大一点的椭圆形面团，完好之后放于空盘让我们享用，面团上方收尾处留下一倾斜的尖，模样有些怪怪的，这就是糌粑。
原以为糌粑像一般的菜肴一样，只要上桌就可伸筷子进口了，哪知是这样现做的面团？
听他们讲，糌粑的主料就是青稞炒面，青稞是高原地区粮作物主产、也是主粮，糌粑是藏区人民最常用、最简单、最方便的一种主食，尤其是出门放牧时，都得随身带上糌粑和浓茶或酥油，饿了信手团捏就可进嘴，就是在家里，人们也多食用它，所以说，糌粑是因藏区人民的生产和生活环境而造就的一种即食食物。
这么说来，如若把糌粑这种食品名称当作动词去理解，似乎更贴切，也更富有其深层的内在含义。
我拈起一坨糌粑放进嘴里咀嚼，感觉微咸中带有浓浓的腥膻味，且十分地绒软无嚼口，有点腻闷难咽的感觉，出于礼貌，总算将一坨不对我胃口的食物强咽下肚，可咽下去的感觉仍觉不适，赶紧吃了点小菜才压住。同行的一美女倒是大加赞赏，＂好吃、好吃＂赞不绝口，这只能怪我没有口福享用了。
不过，糌粑的气味很好闻，浓浓的乳香中带有淡淡的炒面焦香味。曾经旅游青海湖时，对西宁市的酸奶口感很好，并知晓一点酸奶的制作方法，也知道成品酸奶表面那层淡黄色的脂肪质就是酥油，没有那层酥油或只有少量酥油漂浮的酸奶，其口感就不怎么样了。店家为我们拌合糌粑用的黄色食料就是酥油，而酥油茶，则是在茶叶中加入适量的酥油和食盐混合熬制后，便是酥油茶。
因为对糌粑中的腥膻味和太过绒软的口感不适应，酥油茶也就不敢品尝了，怕一碗酥油茶喝不完给浪费，只有品尝藏馍的口福。藏家的馍虽然品相不一，但口感却是一致的，馍的夹层物都很香。听江毛草介绍，藏家人做馍，都要添加夹层食料，这样做出来的馍才香软可口，而且容易储存，所以藏家每做一次馍，都会做得较多，食用也方便。
我问：＂夹层料都是些什么＂？
她说：＂夹层料中有花粉面、花椒面、芝麻面和食盐。＂
＂什么花粉面？＂
＂花粉面，就是采摘的各种可食用鲜花，将其晒干后，碾成的细粉料。＂
这让我想起了藏家的房前屋后，为什么大都种有各色草花的缘由了，那些好看草本花卉原来是可食用的。＂一方一水土，一地一风俗＂，这话一点不假。
当我向江毛草请教藏传佛教的经文内容时，她说她也不很明白，但她知道＂嗡嘛呢呗美吽＂是＂六字真言＂，也是观世音菩萨的六字大明咒——嗡嘛呢呗美吽。她说：＂我们手持念珠，口中反复诵读的就是这六个字。＂还说：六字真言蕴含着丰富的内容，上至天下至地，中为芸芸众生，世间万物皆含其中，因果轮回皆在其中，所以在诵读六字真言时，一定得用心去诵读，用心去感悟，切不可心有杂念心口不一，要入定入神抑扬顿挫……
唉，怪我对佛教毫无了解，所以对江毛草所说的更是云里雾里，但有一点我是明白的，这一点就是信仰。虽然因环境的不同、年龄的不同、时代的不同、种族的不同，信仰也会有所不同，但一个人总是要有信仰的，只有有了信仰，人才会觉得人生有了意义，才会相信自己和把握自己，才能去实现自己的理想。信仰，是一个人去实现人生目标的一种力量，虽然信仰只是一种态度，但这种态度的力量是无穷的，无坚不摧。
不懂佛教，便将话题再次转移到藏族人的民风民俗上，首先我对＂江毛草＂这个名字感到奇怪，按照她的年龄，怎么也该取个花啊、翠啊、莲啊、凤啊什么的名吧，或者就叫卓玛也是应当，虽然江毛草的容貌已不再清秀，体形已不再窈窕，但年轻时的风韵依然显露，取名卓玛也不为过，怎么就取这么一个不屑的名呢？江毛草告诉我们，藏民家的女孩是很贱的，有个名字已算不错，有的根本就没有名字，所以女孩子的名字都很随性，由父母以最不招人待见的东西来命名，只有生了男孩子，才会去寺院请喇嘛给孩子赐一个既好听又吉祥的名字，比如策尔丹、让普等等，这些就表示幸福或富裕。
她还说，藏族女人不但没有好听的名字，在家也是很没有地位的，小时候能放牛羊时便是家中的牛羊倌，出嫁后便是家务活全包干，包括种田种地都是女人的事，而男人却是家中的老爷，除了一些笨重的体
力活能帮助做以外，基本就是饭来张口衣来伸手，当然，买卖或宰杀牲口的事，倒是男人的事，但收入的钱却是男人掌管着，女人要用钱，得向男人要，所以藏族女人嫁人以后，只有生育一个男孩，才能有点地位，如若生的都是女孩，那就会一辈子都没份量、没脸面了。
关于男婚女嫁，江毛草说：草原上，女孩子到了生理成熟年龄时，条件好一点的人家，会给女孩建一座单独的白帐篷居住，白帐篷表示有待嫁女子，小伙子可以去白帐篷求爱，待女子有了孕育或生下小孩，证明其具有生育能力时便可求婚。结婚也很简单，个别女方家庭只要男方一条哈达一瓶青稞酒，就能将女子接回家中，可是，一旦要离婚，就不是那么简单了，无论什么样的理由要想离婚，没有十万二十万的钱财，女方永远不会同意离婚的。当然，结婚时也有男方送＂酒礼钱＂的，但男方送得多，女方的陪嫁也就越多，有的女方陪嫁超过男方＂酒礼钱＂的几十倍，甚至上百陪，陪嫁大都为牲畜，比如牛羊、比如马驼等。城镇男女的婚姻受环境、条件的限制虽有些不同，但也大同小异。总之，藏族女人的地位是很卑微的。
听了江毛草的介绍，似乎明白了藏族女人为什么年岁略大些时，脸上的皱褶总是比同龄的男人要多、要深，而且肢僵腰弓肌肤松弛神态疲累的缘由了。
同行的女人们听了藏族女人的婚姻习俗以后，欣慰中有了些许的霸道和自得。可是，作为一个男人，我没觉得作为天下所有男人的那点自傲，反倒觉得有些悲哀，包括对女人、对天下所有卑躬或跋扈的女人。
见江毛草一旦停下来，便会手持一只制作精美的小转经筒不停地摇转着，于是我问：＂你手中的这个，也是转经筒吗？＂
她说：＂是的，我这样的转经筒是比较简单的一种，有的小经筒上镶有珊瑚、绿松、玛瑙等宝石。＂
＂呃，那你在家摇转小经筒和在寺院里去摇转那些大转经筒，有区别吗？＂
她说：＂大小都一样，哪里摇转也一样，关键是得虔心诚意心无旁骛的摇转经筒。＂
＂这样不停地摇转经筒有何寓意呢？＂
她说：＂筒内装（刻）有经文，所以叫经筒，摇转经筒就相当于念经，是修持的一种方式。转动一周，即等同于诵读《大藏经》一遍，转动一日经轮可以圆满一亿心咒的功德，这是诸佛善逝亲口宣说的教言。口中诵咒，手转经轮，心里观想咒轮，如此能够三者不离经常修持，来世可以获得殊胜窍诀的解脱法。＂
实在是不在佛道不知佛啊，无论藏人手持经筒不停地摇转，还是手持念珠不歇的拈动，我都不懂，对江毛草所说，我也如听天书一般，但我想他们的行为，或许和汉人中的香客们，每逢初一十五拜菩萨的寓意应当差不多。
佛家人讲究因果报应。按我的理解，人之初性本善，人活在这个世上免不了会做下的一些坏事、恶事，为了免遭报应之苦炼狱之灾，人们就去叩拜菩萨，或捐下＂香火钱＂，这样做的目的，就是在对自己曾经做下的坏事、恶事进行一次次忏悔和接受神灵对恶行者心灵鞭挞的过程。而那些未曾做过坏事、恶事的人们，他们信佛、诵经、拜佛的目的，就是在不间断地用佛性来鞭策自己、超度自己善行人生的过程吧。
时间过得真快，不知不觉已到凌晨，不好再耽误店家休息了，我们也得赶紧睡觉，翌日一早，我们还要去观拉卜楞寺的晨光美景呢。
第二天早上6点，我们准时赶到拉卜楞寺对面大夏河东岸山坡上。据店家讲，这里观拉卜楞寺晨景能够一览无余，果真如此，当我们爬上小山坡时，已有上百人或披着棉大衣、或穿着羽绒服，抢先占据了最佳摄影位置，等待着朝阳的升起。
拉卜楞寺及整个夏河县城，地处两山之间的深谷盆地，从河谷到山顶的垂直高度，应在一千米之上，若以白昼之分，也许山顶与河谷的时差约半个小时。我们站在小山坡抬头仰望，晨曦已在东面天穹里微微泛着白光，而西面天却还有几颗星星在青灰色的天际中闪耀，由东北向西南流淌的大夏河水在微曦的映照下，于拉卜楞寺正前方泛出一练白影，寺院依然沉寂在夜色之中，唯有大夏河唱着＂汩汩＂不歇的歌谣。此时，拉卜楞寺当是黎明前最寂静的时刻。
不一会，在我们站立的山坡右后方，几团掩盖朝阳的乌云开始缓慢地分奔离析，一抹初阳刺破云团，带着云露柔光，落在拉卜楞寺背后的山顶，棘丛稀疏黄土凸显的贫瘠大山有了点生气。慢慢地，山顶上空，由东向西一片粉蓝逐渐开阔起来，霞辉像流水一样不断地向西推进，直至天空湛蓝如洗，而大夏河东岸及西岸山脚下的整个夏河县城，却依然幕色悠悠。
拉卜楞寺后山顶橘黄的霞辉，以极其缓慢的速度，沿山顶坡面浸侵而下，此时，已隐约可闻寺院中朗朗的诵经声，寺院外的民居房头已有了袅袅的炊烟升起，拉卜楞寺新的一天由此展开。
几颗耀眼的晨星于蓝天里不知不觉间隐去，几处饰金高塔的塔尖开始泛出黄亮。霞光沿山坡浸侵而下，几座鎏金宝塔和十几座佛殿、官邸，便安恬地沐浴在橘黄色的霞辉里了。整个寺院建筑的黄脊、蓝瓦、黑檐、红墙等彩饰，愈加地凸显其璀璨的光芒，白的更白，黄的更黄，黑的更黑。依山势次第而起的庞大寺群，于黄土高坡山脚下，凸显出拉卜楞寺雍容恢宏的佛寺之大美。
金黄、赤红、黝黑、净白、青蓝五颜色，为藏传寺院建筑的主色调，随朝阳不断地上升，霞光逐渐下移、浸染，依山势次第而建的拉卜楞寺院外饰五颜色，层次清晰毫无遮拦的得以尽情地展现，五色视觉冲击力十分强烈。晨光里，五颜色如初生的朝霞，于黯淡中逐渐显现其本质的光辉，当朝霞完全落进寺院的每一个角落，那以黄金饰顶的塔尖和金龙盘绕的屋脊，黑色饰边的屋檐和赤红、净白的墙壁，以及青蓝色的琉璃屋瓦、围盖等，于静谧中闪耀着光辉，那五色光辉似五彩经幡，于大夏河畔猎猎飞舞，又似一挂霓虹于大夏河畔升腾……如若说是朝霞让拉卜楞寺更加辉煌，莫如说是拉卜楞寺的五彩佛光在黄土高坡上绽放。
朝霞中的拉卜楞寺，实在是难得一见的寺院胜景，尤其是寺院建筑的色彩搭配和使用，是那样的潇洒和大气，整个寺群建筑给人的感觉是：然情中不失安恬，放荡中不失收敛，雍容中不失简朴，庄严中不失青睐。
从拉卜楞寺建筑的选址、布局，以及寺院外饰色彩的使用和搭配，我似乎有点明白了藏传寺院为什么大都依山而建？又为什么多采用金黄、赤红、黝黑、净白、青蓝这五颜色为主色调来粉饰外
装——包括藏区很多藏民酒店、民居等建筑的外饰，也多采用这五种颜色？但我到底又明白了些什么呢？
有位朋友说得好：正是我们对世间万物的未知和好奇，我们的旅行才有了意义。
2015.11.28