人像摄影里用好光线分分钟被跪舔

　　不知道大家有没有注意到，如今即使是业余摄影爱好者也已经开始走进影棚，开始使用一些专业的摄影灯光进行人像拍摄了。
　　现在影棚里常见的灯光有LED摄影灯，影棚闪光灯，热靴闪光灯，按照摄影理论对光线的划分，上述灯光属于＂人造光＂，另外还有＂自然光＂和＂环境光＂
　　简单解释下这三种光的概念
　　自然光，光源只有一个，太阳。然后有晴天，多云，阴，雨，雪等等天气，对太阳光照射到地面产生影响。然后月光也算自然光，但是我个人觉得对人像摄影而言，只有日光人像，好像也没啥＂月光人像＂。
　　环境光，室内外的各种灯光，除太阳产生的光线以外的光线，如室内的照明灯，室外的霓虹灯，路灯，甚至探照灯，只要是人造的，发光的，但不是摄影专用的灯光发出来的光，都属于环境光；
　　人造光，就是摄影用的器材产生的光线，他和环境光的区别在于，人造光是可以被摄影师控制的。
　　还是那句老话，＂摄影是用光的艺术＂，小时候多少都学过一些素描，要在一个平面表现出物体的立体感，就要制造＂光影＂。其实摄影也是如此，要让拍摄对象有立体感，那么就必须让它产生光影。而产生光影，就要会利用好光线，利用光线，归纳起来，其实就两个概念——＂光位＂和＂光比＂
　　我们先来谈一下＂光位＂
　　光位其实是对相机，被摄体和主光源三者的位置的划分，可以分为五种：
　　顺光位相机到被摄体同主光源到被摄体呈0度到15度夹角；
　　正侧光相机到被摄体同主光源到被摄体呈约45度夹角；
　　侧光位相机到被摄体同主光源到被摄体呈约90度夹角；
　　侧逆光位相机到被摄体同主光源到被摄体呈约135度夹角；
　　逆光位相机到被摄体同主光源到被摄体呈约180夹角；
　　拍摄人像，选择光位，往往注重一个＂侧＂字，＂正侧光＂和＂侧逆光＂是经常用的两种光位。
　　其中，＂正侧光＂这个光位拍摄人像有一个非常著名的布光方式叫＂伦布朗光＂，如：
　　＂伦布朗光＂的特征是相对于顺光位让人面部左右两侧亮度相同而言，它使人面部左右两侧是不一样的，同时在一侧产生一个倒三角的亮面。我国在文革期间，将大量用国外名称命名的概念用中文重新命名了一下，＂伦布朗光＂被命名为＂三角光＂，就是因为它有一个倒三角的亮面。所以，现在我们在很多教材上看到的＂三角光＂和＂伦布朗光＂其实是同一个概念。
　　另外，侧逆光也是经常被用到的光位，如
　　侧逆光位往往会在人的侧后方形成一个漂亮的高光效果，当然如果是拍摄人像这时需要正面进行一下补光——这在后面讨论光比的时候会进行深入探讨。
　　单从＂光位＂这个角度看，拍摄人像最常用的光位就是＂正侧光＂和＂侧逆光＂，其中，＂正侧光＂往往是使用＂伦布朗光＂的方式，这就决定了它往往是在室内有人造光可以使用的情况下拍摄人像。而＂侧逆光＂往往是在室外以太阳作为主光源情况下拍摄人像的一个常用光位。
　　＂光位＂我们暂时就先讲到这里，下面开始介绍＂光比＂。
　　在开始讲＂光比＂之前，我们先引入两个概念——＂硬光＂和＂柔光＂
　　何谓＂硬光＂何谓＂柔光＂ ？
　　硬光产生的是轮廓分明的影子，如
　　柔光产生的是有阴影界限不是非常分明的影子，如
　　硬光拍摄人像，往往起到一种强调作用，比如男性，往往就要用硬光拍摄，展示硬朗的感觉，又或者老人，突出皱纹，体现沧桑；
　　柔光拍摄人像，往往起到唯美的效果，当然也有众多女性关注的皮肤问题，皱纹问题——所以，用柔光拍摄人像确实相对更多一些
　　咱们先来活动活动，做个影子游戏，做只鹰，做只狗，都会玩吧。先打开一个台灯，把它对着墙照，然后你把你的手伸出来，做各种造型。可是你发现没有，你得离墙壁近一些，才能获得一个清晰的影子。如果你往灯那里靠一点，就会发现你投影在墙上的影子变虚了。
　　为什么？
　　因为虽然光是直线传播的，但没有约束的光源是向任何方向发射光线，然后经过室内的墙壁屋顶桌面折射到你投影的区域中，如果你的手离墙越远，那么就会有越多的折射光线进入你投影的区域，就使得原本轮廓分明的投影出现了从暗到亮的一个过度区域。
　　所以，制造柔光的第一种手段就是靠近光源
　　我们现在推广到自然界中，太阳，就好比刚才的台灯，我们如果在大晴天站立在太阳下面，见下图
　　就能得到硬光，那碰到多云的天气呢？就是下图：
　　这时候就是柔光了。
　　我们再来分析上述两种情况，不难发现，硬光柔光的变化，其实就是在人和太阳的中间，有了一层云。因为云层的折射，让原本直接照到人物的太阳光产生了很多不同方向的折射。本质上说，是增加了太阳（光源）的面积，所以由硬光变为柔光得到了第二种方法：增加光源面积
　　再对比前面的影子游戏，不难发现，在以受光主体为参照物进行比较的话，产生硬光的光源都是面积相对较小的发光体，我们称为＂点光源＂。而产生柔光往往都是混入了来自各个方向不同介质的折射光线，把他们看作光源的话，就是一个面积相对比较大的发光体，我们也给一个称呼，叫＂面光源＂，而区分＂点光源＂和＂面光源＂的参照物是受光主体。
　　所有得出一条结论：
　　＂点光源＂产生的是硬光，＂面光源＂产生的是柔光，＂点光源＂的发光面积往往小于受光主体，＂面光源＂的发光面积完全覆盖甚至超过受光主体。
　　写到这里，我们应该已经基本了解了＂硬光＂和＂柔光＂这两个概念。在影棚人像摄影中，或者说＂人造光＂摄影中，＂硬光＂（hard light）和＂柔光＂（soft light）是两个基本光线。
　　再归纳下两种光线的特点
　　硬光，距离远，发光面积小；
　　柔光，距离近，发光面积大。
　　硬光和柔光的区别在于他们所产生的阴影轮廓界限是否分明。
　　明确了这两种光线，我们进入影棚，来认识一下影棚中的光线设备。
　　我们可以看到影棚里面有非常丰富的光线设备。但其实不外乎两种，一个是灯，一个是光效附件。
　　灯，就是开篇所提到的，目前所常见的LED摄影灯，热靴闪光灯，影棚闪光灯（万次闪光灯）
　　光效附件，是配合灯使用的，用来实现＂硬光＂和＂软光＂的额外安装在灯上的。常见的有标准罩，雷达罩，柔光伞，反光伞，柔光箱等等。
　　还有一些辅助的光效附件，如蜂巢，猪嘴（聚光筒），四页挡板，滤色片，反光板，栅格等等
　　首先还是从灯开始讲
　　影棚闪光灯，是影棚里面最常见的光线设备，以前叫做＂万次闪光灯＂，顾名思义，它的寿命非常长。
　　我们以国产的某款产品为例介绍一下它的特点。如图，
　　影棚闪光灯可以分为三个部分，
　　一是灯腔部分，包括闪光管，造型灯泡，光效附件接口等，
　　其中，参与曝光的是闪光管，造型灯是用来拍摄之前观察效果的，拍摄的时候会自动熄灭，不参与曝光，
　　光效附件接口，用来固定光效附件的。不同的厂商，光效附件的接口不尽相同，当然我们国内的灯基本都是宝荣口，市面上也有很多国产的宝荣接口的光效附件，优点就是便宜，通用，几乎所有的国产品牌都用这个接口。但国外的厂商基本是一个牌子一种接口，国内常见的爱玲珑，保富图，布朗，康素等等，都是一个牌子一种接口。
　　二是电气部分，当然这是藏在灯腔内部的，它决定了灯的最高闪光速度，连闪频率，工作稳定性等等；
　　这部分其实是灯的主要的成本，国产与国外的灯的差距就在这里。国产的灯普遍比较廉价，自然电气性能就表现不如国外的灯，尤其是在工作的稳定性方面，国产的灯用久了，输出的功率和色温就会不太稳定，电气性能的相对劣势，自然也做不到很高的闪光速度。
　　当然一分价钱一分货，国产的影棚闪光灯，1000w功率的只需要1000多元，而同样保富图的D1 1000w要10000以上。要说性价比，自然还是国产远胜进口。
　　三是控制部分，我们从上图看到后面的面板主要有功率输出调节旋钮，光引闪按钮（光敏遥控），引闪接收器插孔（闪光同步），测试按钮，造型灯开关，造型灯同步按钮。
　　可以说目前所有的影棚闪光灯都具备了这些元素。那么接下来再说说影棚闪光灯需要关注的几个指标
　　首先是功率，影棚闪光灯较其它摄影灯最大的优点就是输出是最高的。而且功率越高，输出越高，可以调节的空间就越大。规格一般有400w，500w，1000w，2400w这样几种，值得一提的是，现在有很多影棚闪光灯可以用电池或者专用电箱供电，也能达到较大的功率，这样一来室内外都可以使用，当然很多厂商和教材把它们称为＂外拍灯＂，但我个人认为，这种外拍灯其实还是属于＂影棚闪光灯＂的；
　　其次是最高闪光速度，一般普通的影棚闪光灯都可以支持到1/320s，一些带有高速的可以支持到1/8000s，还有一些特殊用途的影棚闪光灯，可以达到1/19000s甚至1/63000s，当然这些都对产品的电气性能有很高的要求；
　　最后是色温，影棚闪光灯的色温是有要求的，一般要求在5000k到6000k之间，也就是模拟日光。当然还是跟产品的电气性能有关。品质较好的灯色温往往比较稳定，可以保证每次精准输出在5500k上。这对摄影师的色彩管理是非常有帮助的。
　　影棚闪光灯先介绍到这里，接下去我们来讲讲热靴闪光灯
　　热靴闪光灯相对于影棚闪光灯，有几个非常明显的区别
　　第一，功率要小于影棚闪光灯，这里可以提供一个数据，就是500w的影棚闪光灯全光输出接近4盏闪光指数60的热靴灯全光输出。也就是一盏500w的影棚闪光灯可以当4盏佳能600ex-rt去用；
　　第二，热靴闪光灯的体积要大大小于影棚闪光灯，可以直接安装在相机的热靴上，使用起来更加方便；
　　第三，热靴闪光灯没有造型灯，不能直观的在拍摄前对光效进行判断；
　　第四，热靴闪光灯可以通过改变灯头焦距改变光效范围，而影棚闪光灯一般没有这种功能；
　　第五，热靴闪光灯以5号电池供电，如果不另外安装外置电池盒，回电能力远逊于影棚闪光灯，只能以较低的输出进行频闪。
　　这里有必要提一下＂闪光指数＂
　　闪光指数，完整的叫法叫做＂闪光灯的感光指数＂，是闪光灯的一个亮度指标。
　　公式是：闪光指数=闪光灯到被摄体的距离*光圈值
　　这个指数的一个重要作用是通过估算闪光灯到被摄体的距离从而测算出正确曝光所要的光圈值。
　　但是这个指数现在作用不大了，原因有二
　　第一，无论相机内置的测光系统，还是外置的测光表，都已经可以支持预闪来测算曝光参数了；
　　第二，现在热靴闪光灯的闪光指数除了60之外很少有其他指数；
　　这个指数以前在胶片时代就是一张表，闪光指数，光圈，距离，输出倍率，距离给你一一对应列出来，摄影师拍照前，得查一下这张表。熟练一点，可以背出来。但是现在，AV档一开，对焦的时候就帮你把参数测好了。
　　所以，不建议大家再去细究＂闪光指数＂这个概念，
　　热靴闪光灯，还是要对比一下原厂和国产。
　　主要还是电气性能上的差距，以国产某指数60的热靴闪光灯和佳能的600ex-rt做对比，同样距离的输出，满电情况下，国产输出要比佳能小一点；在电池即将用尽的时候使用，国产的输出掉了约2档，而原厂的输出还是和满电的状态下一样。
　　在相对比较专业的影棚环境下使用，热靴闪光灯更多的是作为影棚闪光灯的补充，但不可否认现在热靴闪光灯功能和可靠性已经非常接近影棚闪光灯了，所以完全可以胜任很多复杂的拍摄任务。作为摄影入门，购买几盏价格便宜的热靴闪光灯确实是学习摄影的一个非常经济的方案。
　　最后，我们来聊聊LED摄影灯
　　得益于LED技术的进步，越来越多的LED产品进入了摄影领域。作为一种常亮光源，对于摄影师而言，最大的好处就是所见即所得。而且可以做成各种形状，所以现在市面上的LED摄影灯产品十分丰富。
　　首先，LED的亮度是有限的，还是提供一个数据，一个1000w的LED摄影灯，和600ex-rt闪光灯相同距离相同ISO测下来的光圈值，LED摄影灯要比闪光灯小了4档，由此可见，光强差别是很大的。
　　然而，更加重要的一点，是LED本身和其他人造光有一个非常大的不同，LED的显色性是不一样的。以前用的白炽灯，闪光灯这些显色率都是100%，也就是纯白光。所以在没有LED的时代，一般不会提＂显色率＂这个指标。
　　LED的显色率大约是70%到90%，就是它其实不是纯白光。那么为了让LED看上去白一点，LED灯往往是通过发蓝光增加黄色荧光粉实现。
　　即使LED灯看上去也是白光，但实际上LED照到被摄体上反射出来的颜色，是有一些不一样的。
　　当然，现在市面上的LED摄影灯显色率已经做到了95，有进口品牌，像dedolight，ARRI，这些品牌已经有显色率达到97的产品问世。相信LED摄影灯以后会越来越成熟。
　　LED摄影灯，就目前由于光的亮度和显色率，在要求比较高的商业人像拍摄中，这种光源无法满足要求。但同样还是因为它价格低廉而且是常亮光源，并且显色率相信在未来也会不断的提升，仍旧可以作为人像拍摄入门的光源。
　　使用闪光灯单灯的三种基本方法
　　所谓单灯，即将闪光灯作为主光源对被摄体进行曝光。可以将单灯使用方法分为三种。
　　方法一：直闪
　　方法二：利用反光板、白墙或白板反射
　　方法三：利用快门间隙实现特殊效果
　　首先说第一种方法：直闪
　　所谓直闪就是闪光灯的灯头直接对着被摄体。这时候，需要注意几个问题，
　　第一，需要对闪光的输出进行控制。如果不加以控制，就容易出现人物面部惨白的问题。特别是原因是闪灯的曝光量超过环境光亮度，导致人物面部过曝。
　　这个时候就要对闪光灯的输出进行控制，不管是影棚闪光灯还是热靴闪光灯，改变输出的跟两个因素有关，一个是灯头到被摄体的距离，还有一个是输出的比率。
　　在不添加任何光效附件即裸灯头的前提下，闪光灯的输出大小和距离满足平方倒数关系。
　　假设，
　　灯头到被摄体的距离为1米，输出量是1为基准
　　灯头到被摄体的距离为2米，输出量是1/4；
　　灯头到被摄体的距离为3米，输出量是1/9，依次类推
　　输出的比率理论上设到多少即多少。影棚闪光灯一般用百分比表示，热靴闪光灯一般以1/2、1/4、1/8.…1/128这样的档位表示。
　　这个时候要说说一些国产闪光灯的＂神奇＂之处了，比如有一款国产热靴闪光灯，1/4到1/32的输出是随机的。还有一款1/2实际测下来是1／1，1/4实际测下来是1/2。所以，要稳定可靠，还是优先考虑原厂闪光灯。
　　再介绍一个TTL功能。
　　可以说，闪光灯的TTL功能在单灯直闪的情况下是最能发挥作用的。所谓TTL功能实际是一种测光系统。原理是在参与曝光前，先以极高的速度发射一道测试光束，这道光肉眼是看不到的，但可以被相机的测光系统看到，然后相机就可以测算出在有闪光灯参与曝光的情况下，相机所要的闪光灯输出量，然后发出第二道经过测光系统调整的光束参与曝光。调整了多少并不会显示出来，而是由相机和闪光灯自动完成。有了这个功能，就可以帮助摄影师在一些需要快速调整曝光的情况下准确曝光。当然对于需要精准控制光源输出的场合就不太合适了。
　　然后说说第二种方法：利用反光板、白墙或白板、或者天花板反射
　　也叫＂侧闪＂或＂跳闪＂。灯头不直接对着被摄体，通过反光板、白墙或白板的反射，打到被摄体。需要注意的是，灯头的方向需要调整相对准确的入射角和反射角以便光效范围可以照到被摄主体。
　　特别在拍摄人像的时候，很多情况下我们会发现，单灯直射拍出来的人物很不自然。这是因为，我们在自然界是被各种光线所包围。我们所看到的物体，除了自发光的，都是反光体。正是因为可以反光，所以可以被我们看到。地面会反光，动植物会反光，墙壁会反光，地面会反光，这些东西都会反光。反光了之后，又会投射到我们身上。所以在自然界中，我们在任何一个位置都会有不同方向的反射光线照到我们身上。绝不仅仅是单一的光源。所以，单灯直闪实际上不是一种理想的打光方式。
　　写到这里，也带出了一条摄影用光很重要的一个原则：所有不是自发光的可以被肉眼看到的物体都会反光，都会对曝光主体产生影响。并且，越白反射的光越多。越黑反射的光越少。
　　由于大部分物体反射光线非常微弱，单灯直射的情况下很容易就把这些光线盖掉，导致拍完照片就成了一个单光源的曝光主体了，这就和我们在自然条件下看到的有很大出入。人的视觉其实是有惯性的，即使不知道如何表述，但自然与不自然一眼都能够看出来。
　　所以第二种闪灯方法，就是故意去营造一些反射光线从而得到相对自然的照射效果。需要注意的一点是，用来反光的介质的面积需要大于被摄体的面积，这样才能保证被摄体充分受光。
　　还有一点要注意的是，通过介质反射后的光线会减弱很多。所以，一般进行这种闪光方式需要较大输出的闪光灯。如果要借助天花板，或者需要较大照射范围的被摄体——比如集体照的时候，就需要很大功率的影棚闪光灯，或者借助强光罩了。
　　顺带提一下很多热靴闪灯头可以拉出一块小的＂反光板＂，虽然也是反射光，但由于它的面积太小，不足以作为一种打光方式拿出来探讨。只是一种＂有总比没有好一点＂的东西
　　最后说说方法三：利用快门间隙实现特殊效果
　　这个方法实现的原理是利用闪光灯发光时间极短这一特点。在拍摄时可以实现一些特殊的效果。下面举两个例子：
　　一：利用闪光灯频闪实现的多重曝光效果
　　这张图曝光的要点有三：
　　1.快门时间需足够演员完成动作；
　　2.三个曝光参数要保证没有闪光灯的情况下人物欠曝，有闪光灯正常曝光；
　　3.闪光灯设置在频闪模式下。
　　这就是在一个足够长的快门时间内，实现多次闪光从而让作品产生特别的效果的一个例子。
　　二：利用闪光灯的高速模式实现的凝固效果
　　这张照片是用了康素闪光灯1/63000s高速闪光模式，将模特入水的瞬间捕捉了下来。即使是普通135相机的1/8000s快门也无法保证这一瞬间的水花和人物完全清晰，另外还要保证水下弱光环境下的画质。所以，快门也未必可以开到1/8000s。这就需要利用闪光灯极高的闪光时间来凝固这一瞬间。
　　当然这个案例比较极端，属于非常专业的应用，康素的这支闪光灯价格也非常高昂。我只是通过这个案例来告诉大家，捕捉瞬间，不一定靠快门。
　　布光的基本原理
　　前面那么多的文字，就是为了这一节内容铺垫的。又回到第一篇开头的那句话：摄影是用光的艺术，而掌握好布光就是用光的基础。所谓布光就是摄影师对光线进行调度。当然不仅仅包括可以掌控的人造光，也可以是环境光自然光，只要觉得需要，所有的光线都可以被摄影师拿来利用。
　　按照光线的作用可以分为五种：
　　1.主光
　　2.辅助光
　　3.背景光
　　4.效果光
　　5.打底光
　　一张图解释五种光线
　　主光是标着Reflector M的那盏灯，Reflector M 中文意思是中号的标准罩，是一个点光源；
　　辅光是标着Striplight的那盏灯，Striplight 中文意思是长条柔光箱，是一个面光源；
　　背景光是标着AccentTube的那盏灯，AccentTube 中文意思是束光桶，俗称＂猪嘴＂；
　　效果光是标着Reflector L的那盏灯，那盏灯我还另外加了一个＂蜂巢＂
　　打底光没有在布光图中显示出来，左下角有一盏对着天花板打的灯，那个就是打底光。
　　主光构成了最终作品的主要效果，这张照片就是用了＂伦勃朗布光＂；
　　辅光是平衡了主光产生的光影反差，使模特右侧的阴影过度变的比较柔和，即把主光产生的硬光变成了柔光；
　　背景光的主要作用是将模特和背景隔离出来；
　　效果光的作用是照亮了模特右侧的头发，起到一个发光的作用，但是我这个模拟软件没有档光板，所以有一部分光照到了模特的面部，效果光一般是不可以对其他光产生干扰的。
　　打底光起到了提升整个环境的亮度的作用。其实在闪光灯环境下拍摄人像，这个打底光是可以不用的。但是如果是LED影室灯布光的话，就很有必要的。因为前一篇的内容已经解释过，LED灯的亮度不够，为了保证更好的画质，就需要提升整个环境的亮度。
　　那么一般的布光思路是怎么样的呢？
　　如果需要打底光，那么首先就要布一下打底光，打底打底，就是把你整个拍摄环境的亮度打个底，至于多少亮度，是可以随意的，你自己看着舒服就好；
　　然后开始布主光源，主光源决定了你整张照片的光影基调，比如前面的伦勃朗光，是由你主光源确定的。这也决定了主光源是所有光源中最亮的光源，相机的曝光参数也依照主光源的亮度来决定。一般主光源推荐点光源，可以确保足够的光强，标准罩和强力罩这样的光效附件，都起到增加光强的作用。标准罩可以增加1.5档左右的光强，强力罩可以增加2档以上的光强。主光源多大合适呢？如果是影棚闪光灯，相机快门125，ISO100的情况下，光圈在F8到F11曝光正常即可。如果到了F16，才曝光正常，按照阳光16的原则，模特等于裸眼看着太阳，谁受的了？所以得小一点，但不能太小，因为太小，就失去了用影棚闪光灯的意义。一般镜头在F8到F11画质表现最佳，所以我们可以以这个为基准对主光输出进行设定。
　　第三步，布辅光。辅光的主要作用就是调节强光和柔光的。一般，辅光推荐使用面光源，比如案例中的长条柔光箱，就是一种面光源。和强力罩相反，柔光箱是减弱光强的，一般在1档到1.5档左右。也有尺寸的分别，面积决定了柔光箱的光效范围和减弱光强的程度。辅光一般要比主光弱。那么应该弱多少？这里就可以引入＂光比＂的概念。
　　光比就是光强度的比值。一般是用在多光源情况下对各个光源的输出进行一个精确的界定。
　　我们会通过辅光去将主光所产生的硬光变成柔光。用＂光比＂就很好界定了，一般来说，主光和辅光的光比不能超过1:8，就是不能超过3档。为什么要那么精确？以前是胶片机，拍了不能看效果，只能老老实实一个个光去测。现在可以直接看效果，靠眼睛就可以。当然，以前的知识还是要掌握，如果做的熟练，可以大大提高布光的效率。
　　第四步，布背景光。背景光主要作用就是把模特和背景产生层次感。可以直接往背景打光，也可以往人物身上打轮廓光，总之，一定不能让人物融进背景。这点在我们拍摄黑色背景肖像尤其要注意，因为我们都是黑色头发，黑头发跟黑色背景一不小心就一样了。那么就不能分辨出人的轮廓。其实只要打一个背景光就能分开了。和辅光一样，背景光的光强不能超过主光。用于背景光的光效附件一般会加上蜂巢和挡板，用来收缩光线，减少光效范围和光强，因为大范围的强光会分散注意力，就宣宾夺主了。
　　最后，布置效果光。是对局部的强调，在人像中，常常会对人物的头发，饰品，人体的轮廓，用光线来照亮。效果光和背景光一样，需要增加一些束光的光效附件，避免宣宾夺主。
　　附录一：关于LED摄影灯，热靴闪光灯，影室闪光灯光强的比较
　　某品牌1000wLED影室灯距离1米全光输出，测得曝光参数：快门 1/125 ISO 100光圈 2.8
　　佳能600ex-rt热靴闪光灯距离1米全光输出，测得曝光参数：快门 1/125 ISO 100光圈 16
　　保富图 B1 500w影室闪光灯距离1米全光输出，测得曝光参数：快门 1/125 ISO 100光圈 32
　　500w影室闪光灯比闪光指数60的热靴闪光灯高了2档光圈，比1000wLED影室灯高了7档光圈
　　也就是说
　　1支500w影室闪光灯=4支闪光指数为60的热靴闪光灯=4×32支1000wLED影室灯
　　所以，一般情况下，LED摄影灯是不可以同时和闪光灯一起使用的。因为它的光强在闪光灯面前是可以忽略的。
　　附录二：新手人像布光入门推荐装备
　　1.国产热靴引闪器一套
　　2.国产热靴闪光灯三支
　　3.小型灯架三支
　　4.热靴—灯架连接器三支
　　5.国产43英寸反光伞一把，43英寸柔光伞两把
　　6.160mm反光板一副