重庆洪崖洞（洪崖洞的前世今生）

　　重庆洪崖洞（洪崖洞的前世今生）
　　老重庆原本有许多诗情画意的所在，洪崖洞便是其中之一。多年来，它遍坡的绿色被分割成一碟碟小菜，摆在次要的位置，密密麻麻的吊脚楼，搭建在钢筋混凝土的阴影里，遮去了它旧日的容貌。然而，它曾经是山城的一张名片，名列巴渝十二景。
　　我第一次见到洪崖洞，是在上个世纪的60年代。
　　那时我是就读于市中区西来寺小学的一名学童，正处于＂三天不打，上房揭瓦＂的顽皮期，放学后既无狗可屠，亦无老鸦窝可掏，便与同学走街串巷，寻找新奇。不意间，一头闯入了洪崖洞。
　　记忆中是一个春日的午后，我和小伙伴连蹦带跳，从沧白路边的台阶直冲而下，钻进一条临江的巷道，蓦然便接触到难以想象的贫困。
　　这里说是一条街，两旁也有房屋，但那街道上铺的青石板已被磨出几道凹槽，那些房屋不过是用竹杆、篾席搭建的棚屋。每间屋中都散发着一股霉臭味，门前屋后堆满了废纸、酒瓶、牙膏皮、猪骨头和烂布襟襟，那是住户赖以维生的宝贝，囤集着准备送往废品收购站。几个老头子、老太太咳着呛着，用不停发颤的手忙着糊火柴盒，他们一天的温饱系之于兹。这种景象与欣欣向荣的社会主义，与我们在教科书上读到的课文可是大相径庭啊。
　　他们是些什么人呢?后来才知道，他们大多是从农村里来的＂盲流＂，即流民，连户口也没有的。
　　那条街叫纸盐河街，滨临镇江寺码头，千里嘉陵江在这里即将汇入长江。
　　但小孩子不关心这一切，步过石板桥，两侧的丛竹绿意盎然，青葱滴翠，倔强的藤蔓，早已爬上高高的峭壁。就在这时，洪崖洞映入我的眼帘。那洞不在现今装点的地方，而是位于今嘉陵江索道站下面。
　　洪崖洞洞口宽敞，约有两人高，左右有条石砌成的石柱，洞内没有作任何修整，石壁犬牙交错。我们壮着胆前行了一段路，前方漆漆然暗深不测，洪崖本身犹如一扇大门，阻隔了市街上袭来的车嚣人声，四周岑寂，一切似乎都静止了，唯有不知从何传来滴水声，响成一片无法阐释的心语。受不得惊吓，我们赶紧跑出洞来。
　　说来也奇怪，正因为有这么一个神秘的大洞，后来我还来过多次。
　　到了暮春时候，便喜欢看那一坡明明暗暗的绿，使我想到变幻莫测的森林。
　　夏日的傍晚，一场豪雨过后暑气顿消，棚屋中的居民摆出桌椅，纳凉闲话。袒胸露腹的汉子，用篾巴扇挥赶着蠓蚊，吃苦耐劳的婆姨，拎着衣物在江边上用木棒锤打。
　　入秋，站在洪崖洞前望江，就见几艘帆船在嘉陵江中走着走着就不见了，一会儿又在长江那边露出来，只是船影已小了一半。
　　冬天江水浅，我们就可以花四分钱坐木划子过江去，然后原船返回来，让老师知道了可不得了。满江都是造纸厂排出的白色泡沫，像雪一样。
　　童年时光就如同不谙茶道的人品茶，还没咂出滋味，便倏然而去。＂文化大革命＂奄忽多年，在人们求生存的斗争中，洪崖洞被人们完全遗忘了。当我踏上工作岗位，没想到又回到这一带，再次堵洞，我已是辗转人生旅途，多了几分沧桑感。而洪崖洞呢，历经风风雨雨，遍缀苔藓横披老藤，显得更加衰败。
　　后来由于自己的工作性质，有机会接触历史老人和史料，对于在故纸上做一番凝视，颇有些想头。
　　清人徐大椿云：＂一生哪有真闲日，百岁应多未了缘。＂绝对的闲日，哪个朝代，哪个人都不可得。但若能忙里偷闲，或车船马上，或理发如厕，读它几页，日久，也能读成几本＂闲书＂。于是深入史料，居然有所得，多少了解到洪崖洞的由来，可供谈资。
　　二
　　关于洪崖洞，清代以前无人记述。
　　最先注目洪崖洞者，系巴县乡贤刘慈，此公乃康熙四十一年举人，留下了第一首以《洪崖洞》为题的诗作：
　　华阳纪胜曾略闻，古洞寻幽尚未穷。怪石纵横看作虎，枯藤屈曲挂如虹。崖悬瀑布飞晴雪，柳浣沙堤系泊篷。仰面千家临画堞，荡胸半岭入苍穹。地偏市远尘难至，桥转溪回路忽通。石拥神龙争见跃，天开鬼斧辟鸿濛。滴珠泉涌洪崖下，更洗亭欹冷翠中。宝盖飞扬来宾客，云车飘渺接仙翁。胜游杂遝有时尽，此地萧条万古空。惟有嘉陵江色在，一湾斜带夕阳红。
　　原来，在康熙四十六年间，巴县(今重庆市前身)始设城内二十九坊，附城廓十五厢，今沧白路一带即为昔日之洪崖坊，城墙外为洪崖厢。洪崖洞刚好在城墙下端，以地名为洞名也。
　　正式将洪崖洞列为＂巴渝十二景＂者，则是河南卢氏县人王尔鉴，雍正八年进士，初官山东济宁州知州，乾隆十六年贬四川巴县知县。
　　以文人学者身份而从政者，鲜有不沉溺政潮，颓然以终者。但王尔鉴虽遭下贬，却并未沉沦。他在办公之余征文考献，晨夕把卷，追述掌故，创修了《巴县志》，即重庆最早最详细的地方志，给后人留下宝贵文献。
　　其《志》载：＂城西雉堞下有洞曰洪崖，覆以巨石，其下嵌空，飞瀑时至，亦名滴水崖。有元丰时苏轼、任仲仪、黄庭坚题刻。嘉泰中，成绘于中起吏隐亭，洪偲又起轻红亭焉。＂
　　吏隐亭、轻红亭故老亦未见到，只能凭想象去猜测这两处名亭的模样。那迎客的大致是宋神宗元丰年间的一溜长廊，外加红色的窈窕楹柱，一直通往洞前。上面用灰瓦遮翳，以避风雨，两旁搁置条凳，供行人歇息。而倚崖筑堂，面北五楹，窗明几净，更宜谈艺会文。亭外，溪流如飞天坠花，溅人衣裳，虹影款款，近得可以触摸。
　　王尔鉴《小记》曰：＂洪崖洞在洪崖厢，悬城石壁千仞，洞可容数百人，上刻‘洪崖洞’三大篆字，诗数章，漫灭不可读。城内诸水，逾堞抹崖而下，夏秋如瀑布，冬春溜滴，汇为小池入江。石台叠翠，池水翻澜，夕阳返照，五色陆离，莫可名状。至若渔舟唱晚，响答崖音，又空色之别趣也。＂
　　由此看来，飞瀑时至的洪崖洞是很有些背景的，纸盐河街上曾走过许多诗人，苏东坡、黄庭坚连袂而去，任仲仪行吟而来。即便是故址残骸，名士蓍英的遗韵也是令人咀嚼不尽的。
　　据此，王尔鉴将旧传巴渝八景汰三增七，共为十二景，并各为小记。后跋云：＂洪崖滴翠一景，看似无著，而碧苔映水，俯嵌江波夕照，飞霞倒明崖溜，亦未可意为更换。至孔殿秋香，桂盛也，何地无桂?觉林晓钟，清远也，何地无钟?北镇金沙，形胜也，渝州襟带江上，处处沙明日衬，何取一隅之形。余故以字水宵灯、缙岭云霞、歌乐灵音三景易之。更有海棠烟雨、华蓥雪霁、云篆风清、桶井峡猿，皆别具幽趣，空灵不著色相，遂并增为十二景。噫，血水之灵，其许我乎?于是新旧略加颠次，而各为之记。＂
　　王尔鉴所作《洪崖滴翠》一首，流传至今：
　　洪崖肩许拍，古洞象难求。携得一樽酒，来看五色浮。
　　珠飞高岸落，翠涌大江流。掩映斜阳里，波光点石头。
　　稍后又有定远知县周绍缙、奉节知县姜会照、举人周开丰、川东道张九镒、重庆知府王梦庚诸公，均咏《巴渝十二景》，内包含《洪崖滴翠》。
　　就这样，洪崖洞得以传名，凡文人骚客过渝必游此地，且多有唱和。
　　40年代的洪崖洞
　　三
　　清末民初，战乱频仍，洪崖洞日渐毁弃，成为乞丐王国的大本营。
　　斯时，重庆已是长江上游的大码头，西南物资交流的集散地，人口剧增，市政建设却跟不上趟。由于洪崖洞临江，且地势低洼，上半城的下水道均被汇聚到此处，导致它不仅不再滴翠，而是裹着污秽之物的下水道的总泻口，成年臭气熏天，连巡夜的更夫也不愿路过这个死角。
　　一帮无家可归的乞丐趁机钻进天生的洪崖洞，作为群居的处所，他们乞讨的地盘大致为上自临江门，下迄千厮门一带城内外街巷。
　　传说中这个丐帮的头头姓马，人称马三爷，是个恶丐，也就是胡搅蛮缠的乞丐，毛泽东笔下的流氓无产者。有一次，马三爷去大阳沟菜市场讨肉，与屠户发生口角，他操起屠刀自砍自头，刀陷额上，血流如注，一声不哼，也不倒地耍赖。菜市场的屠户哪里见过这种章法?全都惊得呆了。说时迟，那时快，马三爷毁了屠户的秤杆，抢一块十来斤重的猪肉压在刀上，扬长而去。
　　你道马三爷只是偶尔为之么?非也。隔三差五，但凡口中无味，他仍是要来讨肉吃，大阳沟的肉贩谁敢阻他?迫不得已，乃由管理主持屠宰业的屠帮公会出面讲和，规定菜市场全体屠户轮流月供马三爷鲜肉若干，马三爷因而名声大振，晋升城内数一数二的乞丐头，以洪崖洞为据点，广纳徒众，依附袍哥、保甲长，成为当地一霸。
　　洪崖洞丐帮的规矩如何?局外人当然不得而知，只知道洞内窝铺分有等级，用叠架狗头骨来表示，狗头骨越多，等级越高，这与传说中的讨饭口袋上打补丁示品级的丐帮规矩不同。他们敬奉的祖师是晋时范丹，所谓＂石崇富豪范丹穷＂，有骨气，值得崇敬。表示权力的打狗棍称＂红棍＂，但这些都不设位供奉。
　　20世纪20年代，洪崖洞丐帮的头头姓李，不知是马三爷第几代传人，他平日坐享贡献，不亲自出马，然而逢年过节，他则要亲到大户人家打抽丰。四十多岁的李某眼微盲，颇魁悟，布衣布鞋，衣衫整洁，不持打狗棍。他照例是站在大户门外，手执红帖高呼：＂大德绅粮，叫化头向你叩喜!＂
　　大户则照例令下人送两个银元，道一声：＂辛苦!＂彼此客气相安。
　　有面子的大户人家，与丐帮保持这种和谐很有必要，可保无恶讨者上门或假死假伤讹诈，小偷小摸之患。
　　听故老讲，李某在洪崖洞内有妻妾子女，自养猪、鸡、鸭，猪还养得很肥。千厮门一带的小酒馆每天供他好酒，再加上小乞丐的纳贡，生活优裕。
　　1929年重庆建市，在第一任市长潘文华市长任内，千厮门外蔡家湾一带突发一场大火，烧毁千家，老城墙高不可越，因此烧死的人不少。洪崖洞亦遭灾，大火封洞，乞丐死者甚众，李某也在劫难逃。火灾次日，民团从洞中拖出若干具半焦尸体，其中便有李某及其家人，丐帮王朝因此瓦解。事后地方人士认为因蔡家湾无城门，火封道路才烧死多人，便由绅商捐助，修建了现棉花街的新城门。从此原有17个城门的重庆城多了一座新城门，沿用至今，是鲜为人知的掌故。
　　后来抗战爆发，外省来人甚多，各种新乞丐也增多，也还有钻进洪崖洞居住者。日本飞机轰炸重庆，洪崖洞洞口坍塌，以砖柱撑持。
　　岁月不居，古洞垂垂老矣，但也正是这种年迈，它才拥有完全属于自己的历史。
　　80年代的洪崖洞
　　四
　　建国初期，西南军政委员会驻重庆，也曾有人如杜鹃啼血，奔走呼号，提议修复＂洪崖滴翠＂等景观，为山城增色。无奈此后＂阶级斗争＂的罡风鼓荡劲吹，谁都难以讨一个逍遥，多不愿与＂封、资、修＂的东西沾边。
　　洪崖洞的居民，跟全中国的老百姓一样，是世界上最善良最体贴最忠诚最有耐心的了，市政当局能恩准他们在破破烂烂的吊脚楼住下去，他们已是心满意足。即便发生洪灾，江水漫上了通向老码头的台阶，他们也只是悄悄然迁到高处暂避一时，洪水一退又搬入老巢，照样过日子。
　　如此这般，洪崖洞哪能不衰败。
　　所幸者，近年来房地产市场重新热闹起来，中国政府已决心使住房建设成为新的增长点，带动新一轮经济增长。与此同时，重庆市党政领导，决心借西部大开发之机，把本埠建设成为长江上游的经济中心。
　　正是在这个时代大背景下，洪崖洞迎来了重生之机。一位独具慧眼的开发商看中了这里，斥巨资打造洪崖洞，塔吊叼起成捆的钢筋，载重卡车运来成千上万吨水泥。我们又听到久违的凿石声，叮叮当当地将皇恩和抗争刻进青石，一笔一画如流动的血脉，让往事栩栩如生。将盛世和荒年刻进青石，点点钩钩如遥远的急风暴雨，让来者听到回声。
　　经过一年多的修建，一群仿古建筑已经拔地而起，初具规模。但见楼阁错落龙凤翱翔，幽房曲室玉栏朱楯，轩窗掩映牖户自通，金碧辉煌耀人耳目。更有金虬伏于栋下，石兽蹲于户旁，壁砌生光，工巧之极。
　　我的天!难道这就是川东民居的代表作——吊脚楼的现代版么?太漂亮了，活脱是一处人间天宫。
　　是记忆使设计师创造了辉煌的＂洪崖洞工程＂——明清仿古建筑么?
　　不错，一定是记忆使然。明代有郑和下西洋，清代有最大的领土版图。那时，中国的能工巧匠手艺已经登峰造极，中国的财富积累达到了前所未有的顶点。那时，不是中国梦想赶超世界，而是整个世界都梦想着赶上中国。
　　但无论是什么，我们都欣慰，中国社会终于从荒诞中升腾起理性的光辉。
　　当初那些清雅纯粹的诗人和道不尽的雅事，都随着他们背影的渐行渐远，在历史的远方化为一片苍茫，这不由得让我们感叹人生的短暂和擦肩而过的遗憾。幸而洪崖洞正在复活，先贤们如高天长风般不衰不竭的墨迹，随着岁月的久远凝固成为永恒，被我们视为风范而摩挲不已。
　　从这层意义上讲，＂房屋一直修到山顶上去＂洪崖洞雕塑，则可以说是一种精神的象征，一种曾激荡过＂巴山楚水凄凉地＂，一种曾激荡过巴蜀儿女的精神象征。如今这种精神经过岁月的风霜，已浓缩成了一颗颗不屈的雄心，满腔报国的热血和宁愿苦干，不愿苦熬的形象，必将如长明灯一般闪耀在后人的心中。
　　空洞西城池，洪崖何代名。常悬微霤下，直入内江清。
　　苔翠晴逾润，金波晚更潆。留题人未远，高咏谢宣城。
　　这首题为《洪崖滴翠》的律诗，是康熙五十九年举人周开丰所作，他曾官至福建龙岩州州同，后应聘到重庆东川书院讲学。东川书院在沧白路，越过马路便是洪崖洞。
　　我偏爱这类古诗，乃是因为它总使我浮想起许多景仰的人物来，包括王尔鉴。世事纷纭，人情冷暖，清者自清，浊者犹浊。